Поиски мини-кладов в сельской местности

     У некоторых читателей в семейных архивах наверняка существуют предания о фамильном кладе, как например, в читательских письмах, полученных редакцией "Комсомольской правды".

     "В 1942 году я стал обладателем интересного документа, принадлежащего немецкому офицеру. В нем говорилось о сокровищах Золотой Орды, закопанных в незапамятные времена за Волгой. Указаны точные места. В тех же бумагах я обнаружил место захоронения на одном из островов реки Дон сокровищ Степана Разина. В газете, по известным причинам, прошу не сообщать моей фамилии. Хочу иметь дело не с авантюристами-ходоками, а именно с вашей экспедицией.

М. К.
Витебская область".

      "Предлагаю свое участие в раскопках колодца глубиной 6-7 метров, в который брошены ценности Моей матери о них рассказала жена трактирщика, которого в 30-ом году неожиданно арестовали. Сейчас колодец засыпан хламом и землей. Приезжайте, то место покажу.

В.Н.
Ленинградская область ".

     "Уважаемая редакция! На территории Южского района Ивановской области есть озеро Святое, на берегу которого АО революции располагался женский монастырь. Игуменьи и монахини расценили приход большевиков к власти как явление временное, поэтому, прежде чем покинуть монастырь, собрали книги, драгоценности и вещи, необходимые для богослужения, в огромный сундук, затопив его в Святом озере. Уверен: сундук был упакован основательно, так что его содержимое от воды не пострадало. Если вас заинтересует этот клад, за более подробным сообщением можете обращаться ко мне.

Н. Царев
д. Кочергино, Ивановская область".

     Так почему бы вам не попробовать проверить подобную легенду? Особенно, если вы обладаете одним из методов поиска кладов.

     Теперь перейдем к заботам искателей приключений, у которых нет завещанного дедами секретного плана, а есть лишь желание поискать, не слишком удаляясь от родных мест.

      Для отыскания мини-кладов нужно поинтересоваться историей родного края, где вы собираетесь проводить поиски. Документы, архивные справки и карты старого издания - труднодоступны, но все-таки по ним легче восстановить картину прошлых лет. Я могу предложить лишь общие принципы поиска мини-кладов.

      Отправным пунктом для составления схемы поиска будут служить фундаменты, развалины и сохранившиеся старые здания. Если в местах поисков проходили выселения жителей - что можно выяснить в обычных разговорах со старожилами, - то желательно узнать, как проводились эти акции: свалились они как снег на голову или же надвигались постепенно, предоставив людям время на размышления - куда упрятать личное имущество.

      С собою выселяемые, как правило, старались не брать лишние ценности, ведь нравы карателей во все времена одинаковы, но и оставлять на виду свое добро - в подарок ненавистным властям - тоже как-то не принято. Работая несколько лет в одном сельском районе, подвергшемся в 1944 году массовой депортации населения, мне удалось собрать некоторые статистические материалы о последующих находках мини-кладов. Абсолютной достоверности в этих данных нет: часть находок не сдавалась государственным органам, да и в устных рассказах иногда присутствует вымысел, но закономерность несомненно прослеживается.

      Во-первых, в каждой находке существовали предметы из цветных металлов, что весьма важно при работе со специальными приборами.

      Во-вторых, если беда обрушивалась внезапно, то люди прятали ценности внутри домов или же в хозяйственных постройках. На первое место по частоте обнаруживаемых находок выходят земляные полы подвалов, печи и печные трубы. Затем идут колодцы, выгребные и помойные ямы, земляные полы хозяйственных построек. Далее следуют близлежащие водоемы.

      В-третьих, если у людей было время на размышление и сборы - появляются тайники в стенах, подоконниках, печной кладке, в кладке стен подвалов. Ценности чаще закапываются в землю приусадебных участков или в ближайшем лесу, причем соблюдается логический принцип: закапывай так, чтобы тебя не было видно от соседних домов или же с дороги.

      Сейчас среди развалин старинных сельских домов мало осталось неразрушенных печей. Возможность поискать представляется лишь в сохранившихся или подвергшихся значительной перестройке зданиях. В других случаях придется довольствоваться обследованием печного фундамента.

      По фундаменту можно сориентироваться в расположении постройки. Размеры, качество каменных блоков и способы их закрепления могут многое вам рассказать о благосостоянии бывших хозяев и назначении этих построек. В полах хозяйственных помещений мини-клады закапывались обычно неглубоко, ведь при скоростных земляных работах внутри сарая всегда встает вопрос об удалении отвала, который может навести на след клада.

      В качестве примера приведу фабулу рассказа одного счастливчика, отыскавшего около килограмма старинного серебра, валявшегося почти на самой поверхности полузаброшенной барской конюшни. Найденное серебро представляло собой россыпь заклепок и прочих элементов крепления богатой конской сбруи. Свою неожиданную находку он объяснил тем, что во времена "классовых" грабежей упряжь просто свалили в угол разоренного помещения, а когда спустя некоторое время пришли ее забрать, то оказалось, что под влиянием сырости и бесхозности кожа потеряла товарный вид Дальнейший процесс не вызывает сомнения кожа быстро сгнила, а серебро, покрывшись черной пленкой, попало на земляной пол, где пролежало незамеченным шесть десятков лет.

     На месте жилого помещения можно провести более глубокое обследование с применением расчистки грунта внутри прямоугольника фундамента. При этом перед снятием каждого слоя земли необходимо проводить магниторазведку металлоискателем Такие работы имеет смысл проводить по следующим причинам, чтобы добраться до находящегося под землей подвала, а заодно проверить, не упал и со стен или крыши сколько-нибудь ценный предмет в процессе разрушения дома Конечно, здесь встретится много малоценных вещей из цветного металла, но и они могут представлять для вас некоторый интерес. Правда, если разрушение дома происходило не по законам запустения и мародерства, а при помощи взрывчатых веществ, то план поиска существенно меняется. В зависимости от силы и направления взрывной волны интересующие нас предметы, может статься, будут разбросаны на значительном расстоянии от фундамента. Разнообразие вариантов последствий взрыва не позволяет дать однозначный ответ, где же именно будут находиться искомые ценности. Попробуйте сами применить элементарные познания физики в разрешении конкретной задачи, по разлету осколков кирпича, наличию воронки, присутствию естественного экрана, возле которого будет находиться скопление осколков и, возможно, искомых ценностей.

       Возле эпицентра взрыва, конечно же, не сохранятся хрупкие предметы, поэтому осторожность раскопа в таком случае не является обязательным правилом. Да, обратите внимание на кирпичи Мне на память приходит случай, когда один знакомый каратист, с лихостью разбивший пару-тройку кирпичей ребром ладони, не смог осилить один-единственный кирпич с клеймом дореволюционного фабриканта Возле взорванного старинного дома таких кирпичей, отличной сохранности, может оказаться великое множество Не игнорируйте своим вниманием и старинный кованый скобяной товар Не ручаясь за хозяйственную ценность каждой найденной вещи, все же осмелюсь утверждать, что многие изделия по качеству превосходят ныне выпускаемые, несмотря на то, что бывают изъедены ржавчиной. В развалинах домов, пострадавших от пожаров, часто встречаются слитки расплавленного стекла. Не удивляйтесь, если ваш металлоискатель вдруг выдаст сигнал о наличии в таком слитке цветного металла, разбейте такое стекло молотком: может оказаться, что в него вплавлено золотое кольцо. Кстати сказать, пожар сводит на нет мои панегирики в отношении старого железа - перекаленная сталь теряет свои добрые качества.

      Особый интерес для кладоискателя представляют колодцы. Согласно собранным мною материалам, получается так, что новые послевоенные поселенцы в районах массовых депортаций при ремонтных работах извлекали практически из каждого колодца какие-либо ценности, как то. ящик с дорогой посудой, вазы, серебряные кубки, все те габаритные предметы, которые непросто закопать второпях и которые не подвержены быстрому разрушению во влажной среде. В эксплуатируемых колодцах мини-кладов, наверное, уже не осталось вовсе, разве что колодец ни разу не чистили за неполные пятьдесят лет, а вот колодцы заброшенных хуторов наверняка еще хранят свои секреты. В некоторых геодезических управлениях имеются топографические карты с указанием всех колодцев - даже засыпанных ныне. Но вот в чем основные минусы вскрытия колодцев: раскоп засыпанного колодца может быть сопряжен с большими техническими трудностями, а проникновение в обветшалые колодцы связано с риском быть заживо погребенным под землей.

      Да простят мне эстеты, далее разговор пойдет о помойных и выгребных ямах - правда, как об объектах весьма вероятного хранилища мини-кладов. В таких тайниках ценности прятались значительные, ведь трудно представить, что у хозяина, который надеялся когда-нибудь возвратиться, поднимется рука утопить в нечистотах чайный сервиз! Крупным ценностям прощается даже неприятное воспоминание об их извлечении на свет божий. Как определить такое место, если от хутора остался один лишь фундамент? Ответ может дать растительность. Заросли кустарника, крапивы или других растений, требовательных к перегною, очень хорошо отмечают подобные места своим бурным ростом. Да и при пробной раскопке хорошо заметно, что культурный слой не исчезает, а продолжает углубляться. Если все заросло деревьями, то стволы, особенно в нижней части, будут наиболее мощными и развитыми. Биолокационная рамка обычно хорошо указывает такие места. Можно воспользоваться и простейшим буром для определения глубины гумусового слоя, особенно если поверхностный слой земли пронизан густой сетью корней деревьев и кустов. Сделать такой бур-зонд можно из трубы диаметром 5-10 см, длиной в полтора метра. Режущую часть трубы заточите наподобие бурового инструмента, а в противоположном конце ее сделайте поперечное сквозное отверстие для установки вращательного рычага. Сам рычаг можно использовать и как поршень для выталкивания почвы из трубы-бура по ее извлечении на поверхность, поэтому сделайте его диаметром на 3-5 мм меньше внутреннего диаметра трубы. Вонзив бур в землю на нужную глубину, извлекайте его и поршнем выбивайте из трубы столбик почвы.

      С фундаментами старинных домов связаны еще и такие перспективные участки для поиска, как углы и входные ступени. Вам наверняка приходилось слышать рассказы и читать заметки о находках золотых монет в углах зданий. Чаще всего это даже и не тайники, а просто традиционный способ "укрепить" строение. Каким именно углам отдавалось предпочтение, я не знаю, вполне может быть, что существовала и своего рода народная "инструкция". Думаю, что имеет смысл обследовать прибором все углы в нижней части кладки или нижние венцы бревен в районе углов, а если почва позволяет, то и под углом покопать. Я считаю, что у человека вообще существует психогенная привязанность к углам дома.

      Наши рассуждения подтверждают находки трех кладов в богатой Рязанской усадьбе, о которой рассказывает доктор исторических наук А. Монгайт:

      "Закапывали зимой, второпях, и потому вырыли в земле неглубокие ямки (0,25-0,4 м); один клад нашли в 1966 году в пяти метрах к северу от дома. Вещи были завернуты в полотняную ткань: два слитка серебра, два витых из проволоки браслета и два серебряных, с чернью и позолотой, наруча, на которых выгравированы гусляр, скоморох с дудкой, пляшущая девушка, грифоны, сирены, лев и стилизованные растения. Другой был найден в 1967 году. Он, по-видимому, находился в деревянном, окованном железом ларце и сильно пострадал от огня. В состав клада входила большая серебряная подвеска со свисающими цепочками, низка из тисненых серебряных колодочек, 6 серебряных трехбусинных "аграфов " (вероятно, служивших для декорировки нижней части женского головного убора), обломки серебряного звездчатого колта, маленькие нашивные бляшки, ромбовидные привески и моток серебряных нитей. И, наконец, третий клад был расчищен у юго-восточного угла жилой половины здания в том же 1967 году. Он побывал в огне, вещи стали хрупкими и разрушились. В составе клада было 10 трехбусинных височных колец из серебра".

      В литературе закапывание кладов часто связывается c ориентировкой на углы, например: "Возьми на закат 30 сажен от того угла дома, что обращен к озеру...". Попробуйте и вы взять в руки компас и с помощью прибора поискать на линии "угол - сторона света" или по линии "угол - ориентир" (скала, старое дерево, башня и т. д.). Обследовать почву вблизи ступеней в расчете скорее на обнаружение потерянных ценностей, чем тайника.

      Окрестные поля и леса хранят в себе никак не меньше мини-кладов, чем районы застроек; сложность в том, что площади велики, и без благоприобретенных указаний неясно, откуда начинать. Если речь идет о месте, где когда-то был разбит сад, и остались старые плодовые деревья, то обязательно поищите вокруг них. Резон - следующий: хозяева могли доверить свое добро корням яблони или груши, в надежде на то, что новые поселенцы не начнут корчевать фруктовые деревья. А если нет указаний о месте нахождения клада, нет никаких ориентиров, оставшихся от прошлых хозяев, то вам остается положиться на русское "авось" и искать, где понравится; может статься, что пользы будет больше, нежели в том случае, если вы будете следовать моим наставлениям.

      Несколько слов - об оврагах. Благодаря постоянному вымыванию почвы вдоль оврагов запрятанные или утерянные старинные предметы высвобождаются из глубин земли или попадают в зону досягаемости металлоискателя. Дно оврагов вообще можно считать своеобразным концентратом тяжелых элементов почвы, в том числе и всяких исторических реликвий, попавших в зону влияния почвенной эрозии. Обследование оврагов лучше всего проводить ранней весной после стаивания снегов: во-первых, не мешает визуальному наблюдению травяной покров, а во-вторых, внешние талые воды дополнительно вымывают из земли мелкие предметы.

      Особое место в народном эпосе отведено перекресткам дорог и мостам. Если отвлечься от многочисленных преданий, в которых упоминаются мосты и перекрестки, и попытаться подойти к практической части поиска кладов в этих местах, то придется смириться с тем, что, за редким исключением, перекрестки старинных дорог отыскать будет очень трудно - разве что в гористых местностях, где последующее изменение линии дороги часто невозможно из-за особенностей рельефа. Мосты, наоборот, отличаются долгожительством, а их останки - и тем более. Теперь самое время вновь обратиться к литературным источникам, в которых часто упоминается сокрытие ценностей под мостами. Традиционное поверие, что нечистая сила проживает там же, укромность подхода,- все это служило основными мотивами размещения кладов под мостами. А если учесть долговечность этих сооружений, то можно предположить, что возле большинства старинных мостов захоронено не по одному кладу - если, к тому же, принять во внимание большую вероятность случайных потерь возле мостов за сотни лет всевозможных предметов, приобретших в наше время значительную ценность. Конечно, поиски в таких местах при помощи приборов будут осложнены изобилием всякой металлической дряни, которую, к сожалению, также по традиции принято бросать под мосты и на перекрестках дорог.

     Остается коснуться развалин богатых усадеб. Конечно, ценностей в них должно содержаться больше, но почему-то я не встречал сообщений о находках. Может, это - специфика местности, где я собирал материал? Если бы мне пришлось начинать поиски, то, пожалуй, я бы более руководствовался интуицией, нежели здравым смыслом: что греха таить, мы еще можем постичь ход мыслей загнанного в угол "маленького человека", но проникнуться побуждением богатого, образованного человека прошлого века - ума вряд ли хватит.

************************************************************************************************

                                                                     Пещерные клады

     Вот какое определение дает пещерам "Географический словарь": "Пещеры — подземные полости, образовавшиеся в легкорастворимых горных породах — известняке, доломите, каменной соли — в результате деятельности подземных вод. Часто пещеры имеют вид длинных галерей, расширяющихся местами в обширные залы; по дну пещер нередко струятся подземные воды, иногда в них находятся озерки. С потолков пещер часто спускаются причудливого вида сосульки (натеки) — сталактиты; с пола пещер навстречу сталактитам поднимаются более широкие натеки — сталагмиты; сталактиты и сталагмиты могут соединяться и образовывать своеобразные колонны. В некоторых пещерах средних широт имеются полости, накапливающие лед, иней, стены бывают усеяны кристалликами льда — это так называемые ледяные пещеры".

     Большинство пещер своим возникновением обязаны карстовому явлению, т. е. растворению упомянутых выше горных пород, но, помимо естественных пещерообразующих сил, в горных породах во множестве существуют подземные ходы искусственного происхождения. Это катакомбы древних выработок, всевозможные горные выработки недавнего прошлого и современности, подземные ходы и заброшенные системы ходов старых подземных коммуникаций — вспомните телевизионные передачи, посвященные приключениям московских диггиров.

     Людям, знакомым с классикой приключенческой литературы, не нужно объяснять роль пещер и подземелий в благородном кладоискательском деле: места под землей много, прохожих — мало, обстановка — самая подходящая для упрятывания ценностей: темно, мрачно и зловеще. Традиции прятать клады в пещерах — столь же древние, сколь могут быть древними привычки людей прятать что-либо от посторонних взглядов.

                        Литературные примеры кладоискательства красочны, но малоубедительны.

     Отчеты археологов, проводящих раскопки в древних пещерах, наоборот, очень убедительны, но, к сожалению, не обладают красноречием слога, а главное отличие работы археологов от кладоискательства при помощи приборов — в том, что археологи производят "оседлый", планомерный поиск ограниченного, наиболее перспективного, на их взгляд, участка грунта; кладоискатель, вооруженный металлоискателем, будет проходить мимо большинства археологических памятников каменного века — разве что при случайном их соседстве с более поздним кладом и обратит внимание на них. Это обстоятельство, кстати сказать, уменьшает риск разрушения археологических памятников, а в случае, если кладоискатели будут сообщать ученым о своих случайных находках, науке будет оказана великая польза!

     С другой же стороны, в археологических отчетах повсеместно встречаются сообщения о находках кладов в пещерах при плановых раскопках.

     Клады в пещерах встречаются большие и малые. Крупные и сверхкрупные пещерные клады фигурируют в исторических легендах, которыми окутаны реальные персонажи былых времен. К таковым относятся несметные сокровища, награбленные "народным заступником" Емельяном Пугачевым и упрятанные, по одной из версий, в пещере неподалеку от реки Чусовой в районе озера Таватуй; пещерная кладовая царя Креза и знаменитая пещера-сокровищница Царя царей Соломона; легендарные клады острова Кокос и острова Оук, где в подземных пещерах, по всей видимости, на самом деле находятся огромнейшие ценности.

    Но все-таки в начале книги мы с вами договорились сторониться знаменитых кладов: пусть уж лучше найденный вами клад впоследствии станет знаменитым, чем кидаться по затоптанному следу громких имен и фантастических предположений.

    Жизнь вокруг пещер всегда "била ключом": в пещеры бежали разбойники, в пещерах скрывались жертвы разбоев, унося с собой самые ценные вещи. Пещеры служили местом культовых церемоний с древних времен и до наших дней. Археолог А. А. Формозов в книге "Археологические путешествия" приводит примеры находок, связанных с приношениями языческим божествам:

    "Интереснейшая тема уральской археологии — жертвенные места. Капища у священных источников, деревьев, камней, на вершинах гор, на перевалах и т. А- были у древних племен всех частей света. У нас на Кавказе, на труднодоступных вершинах близ дагестанских аулов Согратль и Арчо, обнаружены скопления костей животных и медные статуэтки I тысячелетия до н. з. Но ни в каком другом районе СССР не исследовано столько примитивных культовых памятников, как на Урале. Объясняется это, должно быть, раздробленностью родовых групп древних уральцев. На юге рано сложились союзы племен и государства, появились крупные межплеменные и племенные святилища, христианские и мусульманские храмы. Между тем, на Севере, у охотничьих народов, в лесной глуши чуть ли не до наших дней таились бесчисленные мелкие родовые капища.

     Бывают они самыми разными. На реке Чусовой, на почти отвесном утесе, прозванном Камень Дыроватый, находится небольшая пещера. При раскопках в ней найдены тысячи наконечников стрел — каменных, костяных, бронзовых и железных. Некоторые из них застряли в трещинах скальных стен и потолка. Других древних орудий или черепков не было совсем. Очевидно, в пещере никогда никто не жил, но с ней связывались какие-то поверья и обряды. Путникам, проплывавшим мимо пещеры, полагалось выпустить туда стрелу — наверное, для того, чтобы поразить или напугать обитавшего в ней злого духа. Эти поверья восходят ко времени, когда уже употребляли каменные орудия, а дожили они до средневековья, ибо поздние типы стрел археологи датируют XIV веком.

    ...Археологам захотелось отыскать это урочище, и они действительно нашли подходящее городище на площадке горы, омываемой с трех сторон речкой Нижней Мулянкой, у села Гляден Пермской губернии. Культурный слой был насыщенна глубину от 1,5 м до 4м костями, поэтому памятник назвали Гляденовским кострищем. Кроме костей, слой содержал до 10 тысяч древних предметов. Главным образом это бусы, но сотнями экземпляров были представлены грубые литые фигурки птиц, медведей, фантастических ящеров, наконечники стрел, монеты и т. д.

    Время существования памятника определяется по типу вещей — середина первого тысячелетия до н. э.

    Десятки поколений людей год за годом приезжали к этому межплеменному святилищу, чтобы положить к подножию росшего здесь дерева нитки бус, медные фигурки, туши животных, а по словам Трифона, ещеишелк, кожи, одежды, золото и серебро...

    Почитание древних капищ продолжалось и в эпоху промышленного освоения Урала русскими. В XVIII веке академик И. И. Лепехин наткнулся на вогульских идолов при осмотре пещер на реке Чаньве... ...здесь, в тайге, вдали от шумных городов Юга, в редком изобилии встречаются изделия, вышедшие из Византийских и восточных художественных мастерских.

    В житии Трифона упомянуто о привезенном язычниками на Мулянку золоте и серебре. В русских документах XIV века не раз повторяется термин "серебро закамское", обозначающие один из видов дани, получаемой с Урала. С XVIIIвека в музеи стали поступать чаши, блюда, кувшины с орнаментами и изображениями.

    Часть из них, бесспорно,— византийской работы VI века, часть — иранские, среднеазиатские. Древнейшие сосуды датируются Ш веком, большинство же — моложе: V—VII века".

     Не лишне будет напомнить кладоискателям то, что возможные находки — не просто золото и серебро, а ценнейший научный материал, и то, что можно и нужно задокументировать находку, иначе вас посчитают вандалами — особенно в том случае, если, пытаясь провести на месте находки самостоятельные раскопки, вы порушите хрупкие древности. Пожалуйста, не забывайте об этом.

     Упоминания о пещерных святилищах встречаются в специальной литературе очень часто. География таковых захватывает как Сибирь, так и южные районы Евразии. Например, в областях, попадавших под влияние эллинов, широко распространены святилища нимф, женских божеств-хранительниц ключевой воды, обиталищем которых считались обводненные пещеры и гроты, куда приносились жертвенные предметы: украшения, посуда, монеты, сосуды и прочие предметы.

     Теперь нужно поговорить на тему: куда могли прятаться клады в подземных галереях? Что касается современных горных выработок, то они отличаются прямолинейностью формы ходов, углубленных в горных породах, поэтому клады, на мой взгляд, могли бы быть упрятаны в слепые ходы или же в конструкции крепей. Старые горные выработки работались простейшими инструментами, да и время основательно потрудилось над разрушением подземных ходов, поэтому к древним каменоломням можно относиться как и к естественным пещерам — столь же запутанным и труднопроходимым.

     Начнем наши рассуждения о местонахождении тайников с наиболее доступной — входной части. Вполне вероятно, что человек, принесший ценности в пещеру, передумает углубляться в запутанный лабиринт, убоявшись черной пасти вечного мрака, полного неизвестности, и спрячет свое добро тут же, при входе, или же в освещенной дневным светом части пещеры. Если уважаемый читатель найдет мое предположение о перспективности поиска у самого пещерного входа невероятным, то осмелюсь напомнить о таком явлении психики, как клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства — явлении отнюдь не редком: многие люди неробкого десятка чувствуют себя очень неуютно в подземелье. Если подобные чувства наслаиваются на напряженное состояние духа человека с сокровищем в руках, то можно предположить, что он найдет тысячу объективных причин, чтобы не углубляться под землю, а зарыть все тут же — рядом со входом. Тому есть документальные подтверждения, взятые из археологических отчетов. Дело в том, что древние люди, как выяснилось, селились не в самих пещерах, а вблизи них, на террасах, в неглубоких гротах, в световой части подземелий.

     Там же производились археологические раскопки — как наиболее перспективных участков для обнаружения древних поселений. Помимо основного материала, в отчетах встречается сообщение о находках более поздних кладов. Поэтому я бы советовал искателям кладов, которые отправляются в район пещер, прежде всего обследовать площадку возле пещеры — если таковые, конечно, есть. Затем — внимательно осмотреть световую часть пещеры. Если горные породы позволяют предположить сооружение в стенах тайника, то нужно обследовать и стены пещеры или грота, но не столько металлоискателем, сколько визуально: тайник с годами обязательно проявит себя на швах — это будет заметно либо в изменении цвета или в образовании трещин. Такой способ, как простукивание, тоже может оказаться полезным в обследовании небольших гротов. Для этого лучше не портить себе костяшки пальцев, а взять сухую палку или бамбуковый стек и хорошенько простучать по стенам — пустоты хорошо определяются таким способом.

     Особенно внимательно отнеситесь к возможным периферийным завалам "прихожей" пещеры: там, в глубине ходов, где завалов будет множество, вы не сможете их все обследовать, а здесь, при входе, наличие кучи камней вполне может навести на мысль, что под завалом что-то спрятано. Далее исследуйте пол пещеры или грота. Хочу сразу же попросить вас набраться терпения: пол световой части пещеры, как правило, завален всяким хламом. Полы более удаленных от входа участков пещер тоже часто изобилуют всяким металлическим мусором. Если позволяют возможности вашей техники, то переключите ее на меньшую чувствительность, иначе теряется много времени на извлечение из земли кусочков фольги, фольгированных упаковок, пробок и прочего хлама, который притаскивают в подземелье исследователи и туристы, а затем аккуратно закапывают его в грунт пола.

     Что касается полезных ископаемых пещер, могу сослаться лишь на печатные работы некоторых спелеологов. Вот небольшая справка из сборника очерков о подземных приключениях "Как раскрываются тайны":

     "В карстовых полостях на протяжении долгой истории их образования и заполнения иногда накапливаются различные полезные ископаемые. Здесь часто встречаются месторождения бокситов и серы, марганца и фосфоритов цинка и свинца, исландского шпата и золота".

     Господин Кастере, являясь заядлым собирателем подземных кристаллов, с восторгом описывает в книге "Тридцать лет под землей" объекты своего "интереса":

     "В противоположность разрушителям, рубящим леса пещерных колонн, мы собирали только то, что нам особенно нравилось — минеральные цветы и изящные кристаллы.

      Разумный и добросовестный коллекционер кристаллов отдает себе отчет, что некоторые сталактиты никогда не будут фигурировать в его коллекции: они слишком хрупки, их нельзя перенести и даже нельзя трогать. Они должны остаться в рамке подземелья, где они красуются, где над ними долго трудилась природа, чтобы радовать глаз редких, очень редких привилегированных, которым посчастливится ими любоваться. Нужно изо всех сил противиться искушению трогать и уносить их из пещеры. Малейшее прикосновение для них фатально, и приведенный в ужас похититель видит, какое он причинил полное, непоправимое разрушение. Хрустальный звон, осколки, рассыпавшие по полу,— вот и все, что будет результатом малейшей попытки овладеть каким-нибудь из таких шедевров; нужно довольствоваться их внимательным, почтительным созерцанием, сдерживая свои порывы и затаив дыхание.

     Чтобы взять для коллекции один эксцентрический или гипсовый цветок, как будто могущий выдержать переноску, часто приходится обертывать его основание носовым платком и стараться так отделить образец, чтобы он не завибрировал и не рассыпался в прах. Иногда нужно пилить металлической пилкой очень медленно, очень осторожно, внимательно следя, чтобы из-за дрожания не осыпались разветвления, нити и иглы, покрывающие тело сталактита.

       Однажды поднявшись по течению ручья, я нашел не водопад, а только скромный каскадик, падавший из трещины в своде. Звуки падения воды и ее разбрызгивания на каменном полу на расстоянии создавали иллюзию шума большого водопада. Повторю еще раз, что под землей все кажется увеличенным, все обманывает наши чувства: пройденное расстояние, размеры пересеченных зал, звуки...

      Усталый от усилий, затраченных на расширение входа, я присел отдохнуть. Но тотчас же подскочил, охваченный сильным волнением. Оглядываясь крутом, я машинально посмотрел на струю воды, падающую с потолка, а затем — на маленький бассейн, где она собиралась. Здесь я увидел то, что долгие годы было предметом моих тщетных поисков, и я уже начинал думать, что найти это невозможно: пещерный жемчуг!

      С жадностью смотрю на конкреции, издавна считавшиеся редкостью и остающиеся очень редкими и сейчас, несмотря на все умножающиеся подземные исследования. Бросаюсь под струи душа, не обращая на них внимания, и пригоршнями черпаю лежащие в водоеме сокровища. Их там — сотни, самых разнообразных размеров: от голубиного яйца до булавочной головки; но все они — совершенной сферической формы, гладко отполированы и состоят из плотного, янтарного цвета вещества".

                  Что еще можно отыскать в пещерах, кроме кладов, кристаллов и полезных ископаемых?

      Легендарное мумие. Традиционное местонахождение мумие — горы Средней Азии и Кавказа. Со среднеазиатским мумие мне приходилось встречаться, добывать и перерабатывать его, а также применять в лечебных целях, поэтому я расскажу о своем опыте общения с этим веществом, а затем предоставлю слово ученым и краеведам.

      Существуют много версий происхождения мумие, но в каждой из них есть некоторые изъяны — особенно, если понаблюдать месторождения мумие.

      Хорошее среднеазиатское мумие обнаруживается в горах, где в большом количестве встречаются известняковые отложения, в пещерах, гротах и прочих полостях, недоступных атмосферным и талым водам. Считается, что высоты, требующиеся для образования мумие, должны быть около 2000 м над уровнем моря. При поисках мумие предпочтение отдается южным, юго-западным или юго-восточным горным склонам. Еще одно условие образования высококачественного мумие — произрастание на склонах арчи, местного вида тутовника. В пещерах мумие встречается в виде натеков на камнях, сосулек, иногда мумие покрывает свод пещеры наподобие блестящей черной глазури, но самым удобным местом для добычи мумие является скопление (прошу простить за натурализм!) помета местных грызунов-пищух. Сам по себе помет — пересушенный в пористую невесомую массу,— к мумие никакого отношения не имеет, но во время своего образования густой раствор мумие, вытекая из породы, впитывался, как в губку, в конгломерат шариков помета и, окончательно потеряв влагу, застывал на вечные времена. Конгломераты, содержащие мумие, легко отличимы по внешнему виду и по весу.

       Иногда грозди богатых мумие конгломератов можно встретить и на отвесной скале, под скальным карнизом. По литературным источникам, в таких случаях конгломераты отстреливаются из ружья, но я бы не советовал так поступать: мало того, что пуля разнесет в осколки слиток, велика вероятность того, что стрелок отстрелит себе на голову еще и кучу камней. Лучше уж воспользоваться альпинисткой техникой и веревкой.

      Когда попадаешь в пещеру, где есть мумие, сразу обращаешь внимание на специфический запах, который трудно спутать с чем-нибудь другим. Первым делом обследуйте "потолок" грота, затем — боковые трещины верхних частей стен. В легкодоступных и широкоизвестных пещерах, где было мумие, обычно его уже выбрали местные жители, прекрасно понимающие толк в этом лекарстве. Но не отчаивайтесь: во-первых, вполне можно найти незамеченную полость с хорошим "уловом"; во-вторых, где-нибудь поблизости наверняка будут находиться еще пещеры и трещины, в которых тоже есть мумие; в-третьих, даже при самой тщательной выборке мумие все же остается в упомянутой "глазированной" поверхности стен и сводов, а самое главное — на полу.

      Как-то раз, побывав в "уловистой" пещере, где, кроме кровлевой "глазировки", добытчики-предшественники мне уже ничего не оставили, я принялся отскабливать и пытался отмыть мумие с потолка, но такой труд оказался малопроизводителен, и только разжигал досаду от неудачи. Тогда мне пришла в голову идея осмотреть грунт земляного пола пещеры. С виду он выглядел малоперспективно — на предмет содержания мумие, но я все же взял мешок грунта на промывку. Как же я был приятно удивлен, когда получил примерно пятипроцентный выход готового продукта!

     Если вы собираетесь проводить поиски в "мумиеносном" районе и надеетесь найти этот чудотворный горный бальзам, то прежде всего найдите где-нибудь образец мумие и запомните его запах и вкус. Это будет первым и наиболее простым способом определения истинности мумие во время поисков, потому что, как мы говорили, наличие в пещере мумие выдает его своеобразный запах. Вообще-то, качество мумие не так-то просто определить, советы Авиценны на этот счет выглядят скорее забавно, чем познавательно: нужно сломать ногу молодому петушку, закапать ему в клюв 10 капель густого раствора мумие, наложить лубок, и если на другой день кость срастется — то мумие хорошее Из других, более доступных способов определения мумие, можно указать на его способность размягчаться от держания в руке, а также на проверку его лакмусовой бумагой — реакция должна быть близка к нейтральной.

     Переработать собранную массу можно только в домашних условиях, а лучше всего — в лаборатории. Собранный сырец нужно тщательно упаковать в водонепроницаемый материал.

     Переработка сырца в общих чертах очень проста, но на практике, в домашних условиях, превращается в хлопотное занятие Первая часть обработки — самая простая: собранный сырец засыпают в эмалированную посуду и заливают теплой (до 60°С) водой Затем его настаивают в течение 10-20 часов, изредка помешивая. Далее первую порцию раствора сливают через сито в стеклянную или эмалированную емкость, а в остаток гущи вновь добавляют воду, которую часов через 10 таким же образом сливают. Первый и второй растворы отличаются лишь концентрацией мумие и содержанием известковой пыли: во втором растворе ее больше. Можно залить гущу и в третий раз, но не растягивайте процесс растворения во времени: "пустая порода" быстро заквашивается, распространяя редкое зловоние. Теперь ваша задача — очистить раствор от нерастворимых примесей. Можно применить центрифугирование — способ быстрый и надежный, но для этого нужно оборудование. Если чистить раствор фильтрованием, то и здесь не обойтись без дополнительных приспособлений, дабы ускорить процесс. Самый простой, но очень длительный способ — отстаивание. Мелкая пыль не спешит осесть на дно, поэтому очистка раствора отстаиванием растягивается на месяцы.

    Концентрированный раствор мумие не портится на воздухе, чего нельзя сказать о сильно разведенном, который может заплесневеть.

    После очистки раствора приступают к выпариванию и высушиванию. Эту операцию в кустарном исполнении никак не назовешь простой — особенно в той ее фазе, когда раствор превращается в густой экстракт.

     Выпаривается вода из раствора следующим образом: берется два таза, один меньше другого, в большой наливается вода, в меньший — раствор мумие. Эту конструкцию ставим на медленный огонь и прилаживаем рядом вентилятор, направляя струю воздуха на поверхность раствора. Подогреваемый раствор нужно все время помешивать и проверять температуру — мумие теряет свои качества при нагреве выше 60°С. Контроль просто осуществить, окуная палец в жидкость: кожа — хороший индикатор. Самый утомительный этап обезвоживания мумие, как мы уже говорили, начинается с того момента, когда оно приобретает консистенцию сметаны. В это время возрастает опасность перегрева экстракта, перемешивать содержимое испарителя приходится постоянно и достаточно интенсивно, потому что на поверхности образуется слой более густого экстракта, который препятствует испарению влаги.

      Когда мумие станет напоминать густой сироп, нагревание прекращается, и мумие сливают на прочный полиэтилен, уложенный в чашеобразные формы. Теперь ваша задача — уберечь мумие от влаги, чтобы досушивание продолжалось. Без влаги мумие напоминает гудрон, но если его подержать в руке, то оно начинает размягчаться и липнуть к пальцам.

      Хранить обезвоженное мумие лучше всего в полиэтилене, и обязательно герметически закрытом, иначе попадет влага, и мумие у вас растечется.

      Теперь предоставим слово специалистам. Вот что сообщает биолог Л. Рыбченко в газете "Дальневосточный ученый" (№ 27 за 1991 г.):

      "Что же все-таки такое — мумие? Это минеральное органическое вещество, поступающее по разломам земной коры. Его источник напрямую связан с мантией Земли, и в старину мумие часто называли "горным маслом". Есть предположение, что мумие — это протонефть.

      Но наиболее популярна другая теория: мумие — это выделения лишайников, растительные соки и т. д. Его охотно поедают животные и птицы: пропущенное через их кишечник, мумие становится вторичным. Поэтому-то и бытует мнение, что оно там и образуется. Однако и зоо-, и биогепотезы — привилегия дилетантов.

      Основное условие длительного хранения мумие в природе — сухой горный климат. Для таких мест характерен недостаток кислорода, повышенная ультрафиолетовая радиация, резкие колебания суточных температур.

      Это способствует мумификации, полимеризации и длительной сохранности органического вещества. Возраст самого старого из найденных мумие, определенный радиоуглеродным методом, — 15 тысяч лет.

                                    Цена мумие на мировом рынке — около 9 долларов за грамм.

      5-10-процентные растворы мумие обладают четко выраженным антибактериальным действием и особенно активны в отношении стафилококков. Достоверно, что любые виды мумие имеют биологическую активность, выполняя роль биостимулятора для ослабленного организма. Что вещество нетоксично, не мутагенно, не канцерогенно и стимулирует активность лейкоцитов (причем 10-процентный раствор слабее, чем 0,10-процентный раствор); что, помимо лечения сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний, препарат пользуется заслуженной репутацией даже в онкологии. Что мумие хорошо смешивается с вазелином и свиным салом, и что смертельная доза при разовом приеме составляет 600 мг/кг.

     Считается, что терапевтический эффект мумие определяется ауксинами, ингибиторами, хлорофиллом, а также белками, стероидами и жирными кислотами в сочетании с иными веществами. Мумие содержит липиды, восковые и бальзамические вещества, алкалоиды, аминокислоты, эфирные масла, витамины группы В. Действие мумие связано с хорошо ра створимыми в воде низкомолекулярными органическими соединениями, носителями физиологически важных компонентов — калия, кальция, магния.

     Чтобы хоть как-то обезопасить себя, предлагается простейший способ экспертизы купленного сырья мумие. Надо помнить:

1) мумие лучше всего растворяется в воде, причем водные растворы обязательно пенятся, имеют коричневый цвет с оттенком крепкого кофе (темного пива);

2) мумие имеет резко жгучий вкус и сильный специфический запах, в котором смешаны запахи шоколада, битума и навоза одновременно;

3) первичное мумие — янтарного или желтого цвета, не замерзает при температуре -20°С, плавится в интервале 80-100°С, на открытом пламени сгорает без копоти, оставляя пепельно-серую золу.

      Предлагается простейший и доступный для школьной лаборатории прием экспертизы. Предполагаемое мумие (соответствующее приведенным выше признакам) надо растворить в пропорции 0,1 г в 5 мл воды и добавить разбавленную щелочь. Раствор останется без изменений, но при добавлении кислот он должен посветлеть и дать сильный осадок. Что касается способов приготовления лекарственного препарата, то их существует неимоверное количество, причем есть и такие, которые способны превратить ценное лекарство в опасный для здоровья продукт. Специалисты же предлагают наиболее доступный для приготовления рецепт, при котором полезные свойства мумие максимально сохраняются.

      Водный раствор: 5 г высушенного при 20-30°С препарата измельчают в ступке и заливают 100 мл кипяченой воды, размешивая до кашицеобразного состояния. Затем добавляют еще 400 мл воды, непрерывно помешивая, потом процеживают через марлю, сложенную вдвое.

      Вариант на спиртовой основе: 10 г мумие заливают 70 г 20-процентного винного спирта, оставляют на 7 -суток в темном месте, без доступа кислорода, и при комнатной температуре. Дважды в сутки взбалтывают. Переливают в другой сосуд, добавляют 30 г того же спирта и держат, также взбалтывая через каждые 12 часов. После чего процеживают".

      В природе существует еще несколько разновидностей мумие, и одно из них — сибирское мумие-брагшун. Одно из подробных описаний сибирского мумие я встретил в книге "Лекарственные растения Центральной Сибири":

      "В труднодоступных местах Восточного Саяна, в горных районах Забайкалья, в расселинах и трещинах скал, в пещерах и других укрытых от дождя местах изредка встречаются скопления темно-бурого, почти черного вещества, называемого мумие-брагшун. Часто они соседствуют с зарослями можжевельника — например, в горах Эхи-Голу и Моткин-Голу в Восточном Саяне.

      Мумие-брагшун находит широкое применение в тибетской медицине при различных воспалительных заболеваниях, что явилось предпосылкой к его детальному изучению. В опытах, проведенных на базе клиники травматологии и ортопедии 2-го Ленинградского санитарно-гигиенического института (Блинова с соавт., 1971), установлено, что препараты мумие-брагшуна нетоксичны и не оказывают побочного действия. Оптимальная доза для применения внутрь составляет 0,5 г порошка 2 раза в день. При переломах костей мумие-брагшун ускоряет образование костной мозоли и способствует более быстрому, чем при использовании других средств, сращению. При наружном применении при остеомиелитических свищах и вялогранулирующих ранах препарат обладает некоторой регенерационной способностью".

     Там же есть описание еще одного "брата" мумие -постояльца пещер и расселин.

                                              "Каменное масло.

     В Саянах, на Хамар-Дабане и в других горных районах Центральной Сибири, расселинах скал, трещинах можно встретить беловато-желтоватые образования в виде наростов или натеков, называемых охотниками и местными жителями каменным Цласлом. Они являются продуктом выщелачивания вышележащих горных пород и представляют собой, в снятом со скалы виде, более или менее аморфные, бесформенные куски различной величины, перемешанные с порошком кисловато-сладковатого, вяжущего вкуса, хорошо растворяющиеся в воде.

     Собирают каменное масло, соскабливая с горных пород, на которых оно скапливается, поэтому при сборе часто вместе с этим продуктом собранными оказываются и кусочки коренных пород, от которых легко избавиться растворением в воде с последующей фильтрацией и упариванием фильтрата. Посторонние примеси остаются при этом на фильтре, а основной продукт приобретает вид аморфной массы — кусков, смешанных с порошком.

     По химической природе каменное масло представляет собой естественные алюмо-калиевые квасцы, содержащие значительные количества примесей растворимых солей тех горных пород, на которых оно образовалось. Часто основную массу каменного масла составляет сульфат магния, и в этом случае содержание алюмо-калиевых квасцов резко уменьшается. Кроме того, каменное масло содержит ряд микроэлементов, состав которых также обусловлен подстилающими горными породами. Поэтому каменное масло из различных мест сбора, имея в основе своей 90-95% алюмо-калиевых квасцов или сернокислого магния, отличается — и в довольно значительных пределах — в остальном.

     Применяют его только в народной медицине в качестве хорошего кровоостанавливающего средства при различных кровотечениях, при расстройствах желудочно-кишечного тракта, в том числе — и при кровавых поносах. Иногда назначают при переломах костей. Имеющийся в последнем случае некоторый терапевтический эффект объясняется наличием в составе каменного масла целого комплекса микроэлементов; иногда его назначают при язве желудка, однако ни в эксперименте на животных, ни тем более клинически подобное применение не исследовалось".

     Теперь перейдем к технической стороне посещения подземелий. Подход к этой теме можно разделить на два направления: любительский и профессиональный. Если первый вариант подходит для небольшой группы несведущих в спелеологии людей, собравшихся поискать клады в простых, исхоженных пещерах, то профессиональный подход подразумевает серьезные, хорошо подготовленные штурмы сложных или малоисследованных пещер. Я далек от мысли, что предоставленная в этой книге информация позволит читателю сразу же считать себя профессионалом-пещерником.

    Я только приведу наставление Уильяма Холидея из книги "Приключения под землей":

    "Итак, вы хотите отправиться на исследование пещер? Почему бы и нет? Это превосходный спорт, хотя часто сопряженный со страданиями — впрочем, умеренными. Он необязательно опасен — не так опасен, как лазание по горам,— но тот, кто хочет "показать себя", непременно сделает посещение пещер опасным.

     Сперва побывайте в нескольких из открытых для посетителей пещер, чтобы проверить, не утратите ли вы полностью свой энтузиазм, как только исчезнет дневной свет.

     Для посещения всех этих пещер вам, конечно, нужно запастись фонарем и принимать обычные меры предосторожности. Можно попасть в неприятное положение даже в самой легкой пещере.

     Конечно, всякая пещера может в любой момент обрушиться, но большинство пещер вполне устойчивы. Однако сломать ногу можно ухитриться в любой пещере.

     Если после углубления в ход за пределы, освещаемые дневным светом, вы захотите научиться исследовать пещеры дальше, свяжитесь с людьми, уже имеющими опыт в этой области. Именно склонный к поспешности начинающий не понимает, что ему по силам, почему он должен быть внимательным в . пещере, и в результате может получить опасное повреждение или погибнуть.

     Вам не грозит большая опасность, если вы всегда будете помнить, что исследование пещер, по существу, чревато опасностями, и, соответственно, будете внимательно относиться к пещере. Никогда не пытайтесь предпринять что-либо, превышающее возможности любого члена вашей партии. Никогда не пытайтесь похвастать своей силой или ловкостью. Не колеблясь, в сомнительных случаях поворачивайте назад — вернетесь на другой день. Никогда не допускайте, чтобы кто-нибудь оставался в пещере один. Это значит, что в партии должно быть не меньше четырех человек; тогда в случае, если кто-либо получит повреждение, один может остаться с потерпевшим, в то время как двое отправятся за помощью. Всегда говорите кому-нибудь, куда вы идете, и когда нужно начинать поиски, если контрольный срок возвращения истек. Помните, что обычно на то, чтобы выйти из пещеры, потребуется больше времени, чем получается по расчету.

      Всегда имейте с собой три источника света с запасными частями и материалами для каждого. Большинство исследователей пещер в качестве обычного источника света полагаются на ацетиленовый фонарь, укрепленный на каске. Фонарь этот отбрасывает широкий, равномерный, удивительно сильный сноп света, очень надежен и легко чистится. Некоторые предпочитают электрический головной фонарь, несмотря на неудобства, которые причиняют провода, идущие к нему от футляра с батареей. И тот, и другой вид фонаря обладает неоценимым преимуществом — они оставляют руки свободными для лазания и работы.

     Вторым источником света служит обычно электрический фонарь с конденсаторной линзой, дающий яркое пятнышко для освещения предметов на большом расстоянии. Если предстоит ползать по лазам, то почти обязательно приходится пользоваться двухэлементным типом фонаря. В лавовых туннелях с их темными стенами очень удобен пятиэлементный тип, но, конечно, абсолютной необходимости в нем нет. В других, менее просторных пещерах он неудобен из-за своей громоздкости.

      Третий источник света зависит от ваших личных вкусов и потребностей. В большинстве карстовых районов им обычно служит короткая свеча, для которой берут с собой непромокаемую спичечницу Немало спелеологов выбирались на поверхность при свете свечи, когда все остальное отказалось работать

      Не забудьте запасные части и горючее для каждого из источников света. Кроме стандартного футляра с набором запасных частей и приспособлений для чистки ацетиленового фонаря, я всегда беру с собой килограмм карбида и пол-литра воды (возможно, что запас надежности при этом даже излишне велик), а также комплект батареек и лампочек для каждого электрического фонаря.

      Три источника света — это большая тройка среди мер предосторожности. Однако и другие меры имеют почти такое же значение.

      Посмотрите на вмятины, глубокие и мелкие царапины на каске любого опытного спелеолога. Маловероятно, что когда-то на его каску свалился камень, но он сотни раз стукался головой.

      Никогда не пользуйтесь веревкой, случайно найденной в пещере. На вид она может казаться совершенно годной, но если она пробыла здесь больше двух-трех дней, то уже попортилась от мокрой или сухой гнили. Недавняя гибель новичка в одной восточной пещере произошла от того, что он при лазаний воспользовался такой веревкой. Напряжения в веревке не превышали обычных, но она порвалась под тяжестью его тела, и юноша упал с высоты почти тридцати метров.

      Никогда не пользуйтесь и собственными веревками, если не умеете обращаться с ними на поверхности, как того требует альпинистская техника. Обращаться с мокрыми и грязными веревками нелегко, и они могут доставить неприятности даже опытному исследователю пещер. Никогда не предпринимайте без страховки подъем на веревке, перехватывая ее руками — даже на расстояние в один-два метра.

     Не пейте пещерную воду — кроме случаев, когда вы находитесь на водоразделе. В пещерах бактерии не отфильтровываются, и бывали случаи распространения эпидемий на много километров через воду, вытекающих из пещер источников.

    Помните, что ходы в пещере имеют совсем другой вид, когда смотришь в обратном направлении. Если боковые ходы кажутся вливающимися в главный, когда входите в пещеру, то они будут представляться ответвляющимися на обратном пути, и можно легко запутаться. Легко найти дорогу в большую полость из маленького хода, но может оказаться непросто отыскать маленький ход изнутри полости. Мне много раз случалось заблудиться, как и большинству исследователей пещер, но всегда не больше, чем на пять минут. Обычно легко вернуться назад — к знакомому месту или хоженой дороге. Если вы все же безнадежно заблудились, то садитесь и ждите спасательную партию. Неумно впадать в истерику и носиться кругами, стукаясь головой о стенки. У членов спасательной партии будет достаточно хлопот и без укрощения вас силой, чтобы вытащить затем из пещеры. Если все ваши источники света отказали, оставайтесь на месте: если вы в темноте забредете в колодец, то ни вам, ни спасательной партии это не понравится.

     Никогда не разводите костры в пещере. Дым не только неприятен — он просто опасен. Известно несколько смертельных случаев, причинами которых стало разведение костров в пещерах. В одном случае — а может быть, и в нескольких — смерть произошла от скопления окиси углерода. В другом, более драматичном, причиной был взрыв гуано летучих мышей.

    Остерегайтесь слабо держащихся камней. От такого камня погиб Флойд Коллинз. Сравнительно небольшой камень скатился ему на ногу, и он оказался в лазе, как в ловушке.

    Пользуйтесь способом Дюльфера осторожно, даже если вы — опытный скалолаз. Некоторые скалолазы умеют справиться с положением, если, достигнув конца веревки, оказываются в пятнадцати метрах от стены и тридцати метрах — от дна. Я бы не смог. А вы?

    Существуют некоторые правила, которые новичок должен соблюдать.

     Лагерь и пещера после вашего ухода должны находиться в лучшем состоянии, чем в вашем присутствии. Уносите из пещеры весь сор, включая израсходованный карбид, если это возможно. Если этого никак нельзя сделать, то закопайте его.

     Пока вы успеете побывать в нескольких первых пещерах, вам расскажут или вы сами увидите, что необходима большая осторожность, чтобы сохранить их красоту. Одному бездумному человеку нужно всего несколько минут, чтобы разрушить красоты, на образование которых ушли миллионы лет, или чтобы уничтожить начисто всю очаровательную фауну пещеры, состоящую из крохотных существ. В наше время совершить такой поступок с умыслом могут только немногие убежденные вандалы. Помните, однако, что двадцать человек, сломавших по одному сталактиту, наносят такой же вред, как один человек, сломавший двадцать.

     Не оскверняйте стены пещер надписями копотью. Пройдут года, и вы, вероятно, будете стыдиться этих надписей. Немало исследователей тайком возвращаются в пещеры, вооружившись стальной щеткой, чтобы соскрести свое имя со стены. В том же месте, где разветвляется ход, вам, может, понадобится сделать копотью стрелку (всегда указывающую направление выхода), никакие другие надписи оправдать нельзя. Не беспокойте летучих мышей, пребывающих в зимней спячке. Многие из них погибают, если их разбудить не вовремя.

     Ваше снаряжение будет сильно меняться в зависимости от местонахождения пещеры и района, в котором вы ведете исследования. Вам может понадобиться что угодно — от акваланга до лестницы, — и может случиться, что вам придется возвращаться в туже пещеру не один раз, так как невозможно предвидеть, какое оборудование потребуется за следующим поворотом. Нет ничего хуже для партии исследователей, чем двигаться перегруженными.

    Требующаяся одежда тоже меняется в зависимости от района. В юго-западных пещерах тепло, и защитные накладки на локтях и коленях могут оказаться нужнее теплой одежды. В северо-западных горных пещерах холодно, и вы можете почувствовать, что замерзаете в них, несмотря на несколько слоев шерстяной одежды под вашим комбинезоном. Нитяные перчатки везде удобны, а для фотографа — необходимы. Вопрос об обуви остается спорным. Я лично предпочитаю теннисные туфли, так как из них очень хорошо выливается вода. Но я часто обдираю себе кожу на щиколотках, и многие спелеологи предпочитают ботинки. Вероятно, годится любая обувь с нескользящей подошвой. Что касается пользования шпагатом, разматываемым по мере продвижения партии, чтобы найти дорогу к выходу на обратном пути, то спелеолог Джордж: Джексон из Индианы уже много лет назад решил этот вопрос окончательно. "Если вы можете нести с собой такое количество шпагата, чтобы от этого был толк,— утверждает он,— то пещера недостаточно велика, чтобы в ней заблудиться". Возможны исключения из этого правила, но они очень редки.

     Никто не может научиться исследовать пещеры, только читая книги. Присоединитесь к группе спелеологов или организуйте новую. Исследование пещер — коллективное дело. Если вы не можете найти никого, кто занялся бы вместе с вами исследованием, не ходите в пещеры. Но если отправитесь в поход с новыми друзьями, то скоро поймете, почему мы посещаем эти изумительные, отвратительные дыры из месяца в месяц, из года в год.

     Не рассчитывайте узнать все сразу. Двигайтесь осторожно и почаще обращайтесь к источникам — письменным и устным. Никто не посмеется даже над самым простым вопросом, потому что еще недавно каждый из нас был в вашем нынешнем положении — жадно хотел знать о подземном мире. Скоро вы будете так же влюблены в очарование наших великих пещер, как и мы. Желаю вам удачи и успешных исследований!".

************************************************************************************************

                                               Советы по методике поиска малых кладов

     Вначале позвольте затронуть скучноватую, но необходимую, на мой взгляд, тему психологической подготовки, или установки, как сейчас говорят, перед выходом на полевые работы.

     Поиск кладов - это игра азартная, но, в то же время, это чудесный вид активного отдыха, обеспечивающего эмоциональную разрядку и физическую нагрузку. Если же чрезмерно уповать на крупный выигрыш в результате поиска, то неминуемо проиграешь. Человеческая натура никогда не успокаивается на достигнутой цели. Если упомянутое качество использовать для самоусовершенствования, то этот процесс принесет больше радостей, чем разочарований; если же он направлен только на материальное обогащение, отрицательные эмоции обязательно возьмут верх над положительными даже в душах самых удачливых кладоискателей. Повторные находки уже не принесут огромной радости открытия, а станут терзать вопросом: "Почему клад меньше, чем я того хочу?", и это случится вне зависимости от ценности клада.

     Не стоит за эти строки считать меня ханжой и моралистом, но в играх с удачей нужно придерживаться некоторых моральных правил.

     Не открою ничего нового, перечисляя их деньги приходят и уходят, а совесть остается; не ставь последние деньги на карту; не поддавайся скорому отчаянию - удачи всегда перемешаны с неудачами.

     Еще я посоветовал бы даже самым большим оптимистам запастись долей скепсиса перед выходом в поиск. Нужно все-таки настроить себя на возможность возвращения из первых поисков с пустыми руками. Самолюбие не прощает неудач, когда оно готовится только к победам, особенно если его начнет донимать общественное мнение - неважно, сколько человек будет составлять это общество. Поэтому, во-первых, никогда не афишируйте свои поисковые операции: это полезно и для самолюбия, и для безопасности в наше неспокойное, разбойное время. Во-вторых, производите поиски "широким захватом": конечно, каждому искателю хочется найти что-либо вроде Шлиманового золота или мешок с деньгами, "имеющими хождение...", но мир несовершенен, и на всех не хватит мешков со свободно конвертируемой валютой. Подготовьте себя к тому, что ваши находки не дадут немедленной прибыли, а многие предметы на первый взгляд могут показаться и вовсе пустяковыми. Отложите анализ находок "на потом", когда схлынет волна азарта, и можно будет оценить найденное в более широком смысле. А то, что такие находки при разумных поисках обязательно будут - я уверен.

     Должен сказать: пользу можно извлечь из любых поисков, даже самых неудачных. На этот раз в качестве примера расскажу собственную "историю болезни".

     Заинтересовавшись кладоискательством, в связи с появлением схем электронных металлоискателей, способных различать металлы по сортам, я стал пытаться собрать прибор с помощью друзей. Времена были застойные, не всякий радиолюбитель соглашался собрать прибор столь сомнительного назначения. Пока тянулась бесконечная работа по сборке чувствительного прибора, я рьяно собирал материал о кладах - как из книг, так и из досужих бесед. При этом открывалась невероятная картина, ошеломляющая простого советского человека: вдруг оказалось, что малыми кладами буквально напичкана земля наша. Правда, почти за каждым способом добычи ценностей из земли стоял столб с номером статьи уголовного кодекса.

     Материал копился, а приборы получались малочувствительными и капризными, но с помощью и этой несовершенной техники открывались закономерности упрятывания тайников, подтверждающие теоретический и фольклорный материал. В результате я не разбогател на поисках кладов, но нашел другое применение накопленным знаниям и опыту: стал разрабатывать практические схемы таких поисков.

     Этот пример привожу не ради хвастовства, а чтобы еще раз подчеркнуть: поиски - дело хорошее, и всегда принесут пользу и удовольствие, если только жадность не погубит.

      Теперь поговорим о полевых работах с металлоискателем в любительском исполнении. Прежде чем отправиться на поиски кладов, хорошенько изучите "нрав" своего прибора и проведите с ним испытания, дабы выявить весь спектр недостатков и достоинств вашего металлоискателя. Основные задачи прибора - определять металлы в земле, вот с определения глубинной чувствительности и начните. Нужно отработать обнаружение разных предметов, выполненных из различных металлов. Понять: всегда ли прибор различает цветные и черные металлы? Запомнить звуковую реакцию на те или иные металлы и связь звучания с настройкой. Нужно попытаться определить, вызывают ли звуковой фон разные неметаллические предметы; так, я встречал прибор, который воет на кирпичи, как на железо, хотя железа в кирпичах не было. Другой же прибор очень любил "играть тревогу" при обнаружении валунов из гранита, которые приходилось вытягивать из земли и осматривать.

      Определите минимальную величину обнаруженного предмета - причем как цветного, так и черного металлов: некоторые системы металлоискателей могут подавать идентичный сигнал как на железный гвоздь, так и на большой медный предмет.

      Для нахождения небольших предметов нужно выяснить один вопрос: в какой точке на площади тарелки-детектора находится участок наибольшей чувствительности прибора. Дело в том, что такая точка может располагаться под разными участками магнитной катушки. Зона максимальной чувствительности может быть по краю кольца, или на каком-то одном участке периметра, или в центре. Центральное расположение точки наиболее удобно. Посудите сами: пусть диаметр "тарелки" - 20 см, а диаметр монеты - 2 см, проще сразу определить ее в грунте, чем перетирать все комья земли на площади в 20 см2.

      Теперь - немного о дизайне прибора: конструктор-любитель не всегда знаком с практикой поиска, и даже самый хороший прибор может превратиться в орудие пыток кладоискателя. В то же время, можно самому изготовить удобный корпус и перенести туда электронную "начинку".

      Прибор часами приходится носить на вытянутой руке, поэтому желательно максимально облегчить его вес. Удобно и опорное устройство, упирающееся в ваше предплечье, как на многих импортных образцах. Немаловажная деталь - длина штанги, на которой крепится на подвижном шарнире тарелка-детектор. Желательно сделать эту штангу телескопической или из нескольких съемных сегментов. Теперь избавьтесь от лишних висящих проводов, иначе все ветви, сучки и корни будут за них цепляться. Самым уязвимым узлом, страдающим от механических нагрузок, будет соединение штанги с детектором - ведь оно должно быть неметаллическим, а это идет в ущерб прочности. Наверное, стоит предусмотреть и возможность поломки этого узла, имея в полевых условиях запасной - на замену. Еще одна неприятность может быть выявлена во время полевых испытаний - ненадежность контактов. Этот бич низковольтовой техники: все трески и сбои способны вывести из себя даже самого спокойного искателя и вызвать недоверие к технике.

      Теперь - немного о способе индикации. Слуховое восприятие сигнала - самое чувствительное, но, во-первых, появляется лишний провод, ведущий к головным телефонам, а во-вторых, многочасовое пищание в ушах может утомить оператора. Когда нужно освободить обе руки для раскопа, то приходится каждый раз снимать наушники, или разъединять разъем - это в-третьих. Если же сделать стрелочный или световой сигнал, то он окажется менее чувствительным, чем звуковой, да можно и не заметить визуальный сигнал, просто глядя в это время в другую сторону.

      Если вы остановились ни звуковой индикации, то не нужно носить на голове два наушника - оставьте одно ухо для связи с наземным миром.

      Блок питания подчас является самой тяжелой частью, и лучше его поместить как можно ближе к точке опоры, дабы не создавать дополнительные рычаги. Следите за батарейками: вытекание электролита может уничтожить вашу технику быстро и надежно.

                        Несколько слов - о защите прибора от электролита: здесь у меня есть горький опыт.

     Как-то я пытался устранить в любительском приборе плохой контакт в блоке питания, но, не имея достаточного опыта радиомонтажа, замкнул "накоротко" все батарейки на самом входе, еще до выключателя. Перед выходом на разведку я заправил три надежные литиевые батарейки в гнезда блока питания металлоискателя, и не включая прибор, запихнул его в заплечный мешок.

     Неожиданно меня стал преследовать резкий запах серного газа. Сначала я грешил на растительность, сквозь которую продирался, потом - на болото, что находилось рядом. Запах все усиливался, и я уже стал подумывать о нечистой силе - с чем еще серный газ может ассоциироваться? Прошел целый час, пока я догадался, что источник запаха - замкнутые накоротко самые надежные батарейки. Что же было делать в лесу? Пришлось расковырять пластиковый корпус и промывать от электролита все внутренности прибора болотной водой из лужи.

      Но беда в том, что схема была запаяна в медный экранированный корпус Я не отважился пойти на "вскрытие" схемы посредством консервного ножа. В результате схема погибла. Постарайтесь застраховаться от такого несчастья.

      При обнаружении под землей предмета, перед тем как начинать его выкапывать, обязательно воспользуйтесь щупом.

      Щуп представляет собой прочную палку с заточенный стальным стержнем на конце. Длина стержня - примерно 20 см. Лучше всего иметь два щупа - большой и малый, которые различаются длиной деревянной ручки: для работы в яме и для работы на ровном месте. Ручка для большого щупа может быть длиной примерно с лыжную палку, а для малого щупа - с рукоятку ножа. В последнем случае она должна иметь в верхней части утолщение, чтобы удобно упираться в ладонь. Стальной стержень может отсоединяться от ручки, но соединение должно быть надежным, так как щуп, при постоянной работе, испытывает значительные вертикальные нагрузки. Работа щупа сочетается с работой металлоискателя: для определения контуров предмета, точной глубины его залегания, а также выявления неметаллических твердых предметов. Обидно будет разбить лопатой старинную вазу или бутыль со столетним коньяком. По звуку касания стального стержня к закопанному предмету можно порой получить приблизительное представление о его цельности, фактуре и устойчивости в породе.

      То, что нож в лесу - вещь необходимая, знает всякий, кто хоть раз ходил в поход любой сложности и продолжительности. Но искателю, работающему с прибором, понадобится еще и специальный нож, копательный - если, конечно, можно так выразиться. Для изготовления такого ножа вам понадобится полоса толстой нехрупкой стали. На практике этим ножом вы будете ковырять и копать, а резать - разве что дерн. Конечно, мне могут возразить: зачем же таскать с собой лопату, если можно копать ножом? Лопатой копают "о двух руках", а значит, нужно положить металлоискатель, снять наушники, достать лопату и копать. Это займет много времени, если учесть, что будет много сигналов на фоновые предметы или на мелкие находки. Ручка ножа должна быть немного уже, чем ширина лезвия; желательно на лезвии иметь пилу.

      Практически трудно сочетать хороший закал зубьев пилы на ноже с неломким стальным лезвием, да и какая заточка пилы выдержит постоянный контакт с песком и камнями? Можно носить на поясе, в чехле, карманную пилку, сделанную из обломка ножовки. Нелишним удобством на ноже будет гарда - иначе суставы кисти будут принимать на себя все неминуемые удары сучьев, камней и обломков стекол, но делайте гарду не намного шире своего кулака.

     Пора поговорить о лопате - древней спутнице кладоискателей всех времен и народов. Мне однажды попалась на глаза самодельная лопата, переточенная из обычной штыковой.

     Длина ручки лопаты имеет большое значение, т. к. лопатой с длинной ручкой легче копать там, где не надо углубляться в узкие шурфы. Я видел трофейную саперную лопату с телескопической, трехсекционной ручкой. Мне кажется, что оптимальная длина ручки - около метра, для ношения такого инструмента можно приладить заплечный ремень, но крепеж ремня на древке не должен сбивать ладони при работе. Что касается комбинированных лопаток с выдвижным "клювом", что одно время продавались в хозяйственных магазинах, то они не очень надежны и легко ломаются на стыке железа с деревом.

      Конечно же, такой рычажный инструмент, как кайла или кирка, облегчает копание среди валунов, но вес и размеры этого солидного приспособления часто склоняют кладоискателя к использованию кайлы лишь на стационарных работах - рытье больших шурфов или разборке каменных завалов. Железная часть кайлы немного заостряется: для этого ее нагревают в костре до вишневого каления и отбивают молотком.

      Кайла насаживается как геологический молоток - через ручку, а ручка должна быть из твердых пород дерева, сухой и без сучков.

      Поисковику следует позаботиться об одежде и обуви. Такая популярная нынче обувь, как кроссовки, не слишком пригодна для копания: лучше всего носить кожаные или кирзовые сапоги, надежно защищающие голени и имеющие жесткую подметку.

     На брюки имеет смысл нашить наколенники из кожи или какого-нибудь эластичного пластика. Увы, выкапывая находки, кладоискатель большую часть времени проводит на коленях, недаром в старое время старателей узнавали по протертым на коленях порткам, вечно перепачканных глиной.

       Куртка должна быть крепкой, но обязательно из "дышащей" ткани, так как разница в теплоотдаче тела во время медленного хода с прибором в руке и во время азартного копания разведочных шурфов огромна. Не забудьте про карманы: они должны быть застегнуты, иначе все мелочи из них посыплются во время работы.

      Всякого рода шляпы, бейсболки и кепи не годятся для поисковой работы в лесу - устанете поднимать с земли и снимать с кустов свой головной убор. Лучше всего иметь на голове капюшон или вязаную шапку.

      Перед выходом в лес позаботьтесь о средствах борьбы с гнусом: маленькие кровососы не дадут сосредоточиться на поиске, да и удовольствия от работы, когда тебя кусают и грызут комары да мошки - мало.

      Обобщим схему экипировки кладоискателя, ведущего свободный поиск невдалеке от базового лагеря или во время прогулки с прибором рядом с домом. Перед непосредственной работой с прибором все лишнее убрать в небольшой заплечный рюкзак Рюкзак должен быть крепко приторочен ремнями к спине, но так, чтобы это не ограничивало свободу движений во время работы. Продумайте наиболее рациональный способ укладывания находок в рюкзак, не снимая его с плеч: главное, чтобы во время наклонов из мешка не сыпались ранее положенные туда предметы. В рюкзаке должны лежать продовольственный НЗ, спички в непромокаемой упаковке и аптечка. Часы и компас - надежно пристегнуты и предохранены от ударов о камни и деревья. В левой руке - включенный металлоискатель, в правой - щуп. "Копательный" нож лучше разместить на правом бедре. Если мелкие находки будут следовать одна за другой, то нож можно держать в левой руке - вместе с ручкой металлоискателя. Это, конечно,- нарушение техники безопасности, поэтому будьте в этом случае осторожнее, и держите нож всегда лезвием вниз.

      Начиная поиск, отладьте прибор на постоянном эталоне - например, монете. Прежде чем начать движение с включенным прибором, заметьте впереди, по ходу, хороший ориентир, и не забывайте это делать на каждом этапе пути. Идите медленно, перемещая возвратно-поступательными движениями детекторную тарелку из стороны в сторону: движения должны быть такими, словно вы косите впереди себя траву. Для слабочувствительных приборов приходится сводить до минимума воздушных зазор между кольцом катушки и почвой. Конечно, это очень неудобно: малейшие неровности будут задерживать движение.

      Трудно устоять перед соблазном обойти заросли кустов по маршруту следования, но следует иметь в виду, что поросль, может, именно оттого так бурно растет в столь неудобном месте, что здесь - богатый гумусом культурный слой. Конечно, выбор всегда - за вами, и никто не станет утверждать, что во время "свободного поиска" нет шансов найти клад в удобном месте. Но если вы проводите целевой поиск, на определенной площади - уж извольте лазать по всем кустам и буеракам! В таком поиске нежелательно дважды проходить по одному и тому же месту, но делать пропуски - просто недопустимо для проведения целевого поиска на какой-то ограниченной площади.

      Прежде всего, разметьте участок по одной из двух общепринятых схем хорошо обозначьте границы участка и точки поворота движения при прямоугольной схеме поиска или точки пересечения кругов с крестовой разметкой - для круговой системы.

      Если вы занимаетесь поисками с напарником, то можно распределить работу на двоих следующим образом: искатель, работающий с более чувствительным прибором, идет впереди и помечает вешками места обнаружения предметов; его напарник, с менее чувствительным металлоискателем, делает раскопки по оставленным предметам. В этом случае желательно и одному, и другому вести подсчет как обнаруженных и помеченных предметов, так и выкопанных, чтобы ни одна вешка не осталась неучтенной. Темп поиска вырабатывается в зависимости от ландшафта местности и личных качеств кладоискателя: например, нетерпеливость - не самое плохое человеческое качество, но накладывает отпечаток на любую работу.

       Итак, во время поиска у вас в наушниках появился сигнал. Если позволяет конструкция прибора, определите, что за металл находится в грунте - цветной или черный. Если предмет - маленький, определите детекторным кольцом его точное местонахождение. Затем предмет нащупывается щупом; сразу же определите щупом и контуры предмета. Глубина обнаружения определяется по стальному стержню щупа в момент контакта с обнаруженным объектом. Можно оставить щуп в контакте с найденным металлом и начать подкапываться к нему ножом, ориентируясь по вертикали щупа. Если предмет - мелкий, то после его извлечения не забудьте это место снова "прозвонить" металлоискателем - не исключено, что один предмет находится над другим, и вы достали только верхний. Вырытую землю бросайте только на обследованную площадку, иначе может случиться, что вы добавите высоту покрывного почвенного слоя над другим объектом, и это будут те самые сантиметры, которых не хватит для его обнаружения. Иногда случается, что во время извлечения мелкой находки сигнал бесследно исчезает. Это явление легко объясняется тем, что металлический предмет в результате раскопа повернулся ребром к детектору, тем самым сократив площадь поверхности для неопределимой. Чтобы найти такой предмет, достаточно вручную перетереть все земляные комья. Много неприятностей из трудноопределимых металлических изделий доставляет фольга: щуп ее протыкает без ощутимых усилий, тонкий кусок фольги не сразу найдешь, разминая землю пальцами, а сигнал она дает, как и любой другой объект такой же поверхностной площади. Единственный способ уберечься от таких непутевых находок - избегать участков, засоренных современным мусором, изобилующих такой фольгой, или покупать дорогой металлоискатель.

      Если размеры предмета - значительные, начинайте копать со стороны боковой границы, определенной уколами щупа, причем, если форма предмета - вытянутая, то лучше начинать копать ближе к средней части. Делается это на случай, если в земле лежит снаряд или бомба - можно невзначай ткнуть в детонатор. В случае, если это - взрывоопасный предмет, все раскопки прекращаются, ставятся вешки и вызываются саперы. Это - классический вариант, которого следует придерживаться. Нельзя извлечь старый боезапас из земли и оставить его в этом состоянии: случайный грибник может подорваться на нем. Между двумя этими вариантами находится не самый лучший, но и не самый худший - закопать все как было и закамуфлировать раскоп. "Заметание следов" - вовсе не сродни минированию, а делается для того, чтобы не провоцировать возможного любопытствующего прохожего, который, например, не читал этих строк.

      Вообще, не рекомендуем вести поиск в местах, где проходили бои Второй Мировой войны. Боеприпасы от долгого лежания в почве претерпевают значительные изменения, часто приобретая непредвиденные детонирующие свойства. Такой "подарок" из прошлого может взорваться, хорошо просохнув на поверхности земли. Лучше всего не извлекать боеприпасы из грунта, предоставив дело их обезвреживания саперам.

       Добравшись до поверхности предмета, попытайтесь определить его назначение, а если это выяснить не удалось, то можно поступить так. Подкоп углубляется до нижней границы клада, и только после этого решается вопрос, стоит ли извлекать весь предмет или нет. Проиллюстрирую прием раскопки: искатель нашел при помощи прибора большой металлический объект в овраге, невдалеке от разрушенного дома. Щупом он определил, что эта прямоугольная поверхность засыпана землей на 20 см. Сделав боковой подкоп, он обнаружил, что это - перевернутое ржавое жестяное корыто, но, пройдя под корыто, наткнулся еще на серию предметов. В результате извлечения всего клада оказалось, что корытом были закрыты три емкости со старой посудой, и стоило искателю не углубить боковой раскоп, он ушел бы с того самого места в полной уверенности, что это - всего-навсего ржавое корыто.

      Ну, и в заключение этой главы позволю себе дать еще несколько советов. Во время поиска никогда не забывайте о личной безопасности. По словам все того же Фрола Ямщикова, "настоящий кладоискатель должен быть всегда собран, настороже" Если вы не обладаете точной картой, на которой помечено местоположение алмазных копей, поиск кладов рассматриваете лишь как радикальное средство от скуки, то какой-нибудь недобрый человек этого может не знать и станет выслеживать вас. Никак потом такого злоумышленника не убедить, что и карты заветной у вас нет, и где клады зарыты, вы тоже не знаете Соблюдение элементарной техники безопасности застрахует вас от травм. Если вы пожелаете познакомиться с соответствующей главой данной книги, то, может быть, почерпнете какие-либо полезные для себя сведения по технике безопасности при поисковых работах Еще хочу посоветовать легче относиться к временным неудачам И старайтесь не поддаваться безудержной власти поискового азарта: ведь не всякий играющий в карты должен становиться картежником, а выпивший вина - пьяницей!

***********************************************************************************************

                                                             Поиски янтаря и жемчуга

     Хочу попутно рассказать о способах поиска янтаря на Балтийском побережье, хотя этот чудный камень и не относится к кладам. После штормовой погоды к берегу нагоняет много морской травы, которая буро-зеленым ковром качается в полосе прибоя. Хорошо заплыть в воду и поглядеть на оконечность травяного барьера со стороны открытого моря. Янтарь - легкий минерал, поэтому, взбаламученный штормом, он поднимается со дна и поддерживается волнами на плаву в гуще травы. После шторма, когда морская гладь уже полностью успокоится, можно обнаружить целые залежи янтаря, осевшие в подводных бухточках среди камней. Так как время штормов приходится не на самое теплое время года, то лучше всего обзавестись гидрокостюмом - это обеспечит более комфортное и долгое пребывание в воде. Не забудьте: при использовании гидрокостюма вам понадобится пояс с грузом, иначе ваш удел - плавать только на поверхности.

     Местные жители применяют для ловли янтаря проволочные сетки на длинных шестах и ловят янтарь с берега после штормов, черпая сетками траву из воды.

     Попутно упомяну еще один вид подводного промысла - сбор речного жемчуга.

     На северо-западе страны водится пресноводный моллюск рода "маргаритана". Моллюск имеет прочную раковину почкообразной формы длиной 15 см, покрытую изнутри очень красивым перламутром. Обитает моллюск в чистых реках с холодной проточной водой на глубине от полуметра до двух метров. Плотность населения колонии достигает пятидесяти особей на квадратный метр. Частота нахождения жемчуга в раковинах - до 1%. Вовсе не обязательно открывать все 100% раковин, чтобы найти жемчужину, стоит лишь взять раковину в руки прямо в воде: образовавшийся внутри жемчуг заметно уродует ее снаружи. В реке, где обитает этот моллюск, обязательно должна водиться форель, которая служит фактором распространения маргаританы и показателем чистоты воды.

     В реках Охотского побережья Камчатки и бассейна реки Амур живет другой вид пресноводной жемчужницы, относящийся к роду "дауринайя". Этот моллюск населяет горные и полугорные реки с песчано-каменистым грунтом и чистой, насыщенной кислородом водой, длина раковины - до 20 см. Этот вид жемчужин занесен в Красную книгу, поэтому можно осматривать лишь мертвые раковины, которые выносятся вешними водами на отмель.

     Помимо жемчуга, из таких раковин вы сможете получить великолепный поделочный материал - перламутр. Правда, здесь существует одна сложность, встречающаяся при хранении раковин: из-за разности поверхностного натяжения при высыхании наружной и внутренней поверхностей раковины трескаются. Мне советовали соскабливать наружный неокостеневший слой, но на практике такая манипуляция оказалась достаточно трудоемкой и не принесла желаемого результата. Может, имеет смысл нанести на эту поверхность слой лака?

***********************************************************************************************

                                        Оборудование для извлечения предметов из воды

     Большой помехой при поиске клада будет для вас ил, особенно, если прибор укажет вам место со слаботочной водой, где ил накапливается в больших количествах. Стоит немного копнуть, как фонтан мути закроет все поле зрения, а через несколько секунд вы уже потеряете из виду нужный участок дна. Чтобы этого не случилось, запаситесь белыми флажками, которые сразу же втыкайте в грунт при обнаружении предмета. Копать донный грунт рукой опасно: можно пораниться, нож тоже жалко портить, да и потерять его в мутной воде будет обидно. Поэтому, на мой взгляд, лучшим инструментом для подводного копания послужит вам огородная вилка с изогнутыми частыми зубьями, только рукоять сделайте полегче, чтобы она всплывала со дна наподобие поплавка. Щуп тоже не помешает, но пусть он будет в чехле, иначе можно случайно проколоть гидрокостюм.

     На небольших глубинах при сборе со дна мелких предметов можно использовать якорь-авоську или жестяное ведерко с камнем на дне. Удерживаясь за ручку ведерка, вы сэкономите много энергии и воздуха в легких в борьбе с течением и с собственным непроизвольным всплыванием, а в само ведро удобно складывать собираемые на дне предметы; такой прием, к примеру, удобен при сборе раковин-перловиц.

     При подводных поисках может встретиться такая проблема, как зарастание дна подводной травой, которую иногда неправильно называют водорослями. На большинстве российских рек трава начинает появляться в мае-июне, достигая максимума своего роста в августе-сентябре. Поиск в сплетении стеблей, конечно же, затруднен, и если есть уверенность в перспективности данного участка дна, то можно приложить усилия по удалению травы со дна. Вот как это предлагается в учебнике "Обстановка и русловедение" Л. П Лавриновича и Н А. Доманевского:

     "Водяная растительность удаляется выкашиванием или выдергиванием. Для выкашивания применяются ручные, конные и механизированные устройства. Простейшее из них — обыкновенная , коса. Косят с лодки, а на прибрежных участках — с берега. Рукоятку косы целесообразно увеличивать по сравнению с обычной.

     Эрманонвильская коса имеет форму равнобедренного треугольника, образованного двумя стальными лезвиями длиной от 0,9 до 1 м, соединенными под углом в 60°. Между лезвиями закреплена втулка для рукоятки. Для выкашивания косу перемещают то в одну, то в другую сторону по направлению биссектрисы угла между лезвиями. Коса отводится назад, затем резким движением подается вперед. Скашивание такой косой получается на ширине до 1 м. На плоту или специальном плашкоуте, перемещаемом с помощью шестов или лошадей, идущих по берегу, устанавливается пять-шесть кос, которыми очищается за один проход полоса шириной в 5-6 м. Механические косилки укрепляются на лодке и приводятся в действие вручную или мотором. Вращающиеся ножи скашивают растения".

     Для вырывания растительности применяются вилообразные грабли. Для этой же цели можно использовать обычную борону, пригрузив ее сверху для лучшего соприкасания с дном. Борона перемещается лошадьми, идущими по обоим берегам реки.

     Если вы охотитесь за крупным кладом, утопленным в воде, то вам надо заранее подумать, как его извлекать со дна. Найти большой клад сложно- тут нужны и точные сведения, и чувствительная аппаратура, способная определить под донными отложениями массу металла, но извлечь массивный предмет, например сундук, тоже будет стоить большого труда.

     Допустим, искомый предмет найден, но он засыпан илом и песком Конечно, самый радикальный метод — отсосать иловые наслоения эжектором, но такое приспособление стоит больших денег.

     Тогда можно попытаться прокопать под извлекаемым предметом лаз и зацепить, или, как это еще называется, застропить его. Этот же прием поможет разобрать завал из утонувших деревьев над искомым объектом. Правда, здесь тоже не обойтись без дополнительного оборудования.

     Поиск затонувших судов можно проводить не только по известным заранее координатам, которые не всегда будут верны из-за дрейфа ушедшего под воду судна под влиянием морских течений и волн, но и "вслепую". Как мы уже с вами выяснили, трагедии на море чаще всего происходили вблизи оживленных торговых путей и в районах гаваней.

     Хорошенько изучив подробные карты побережья и прилегающих к ним морских вод, можно отметить предполагаемые участки, где вероятны места гибели кораблей. Затем — проанализировать движение околобереговых течений, тем самым еще больше сузив зону поиска. Затем можно приступить к практическим работам, одним из видов которых может быть поиск при помощи эхолота — фирменного или самодельного.

     Если речь идет о любительском поиске затонувших кораблей с использованием минимума снаряжения, то может быть предложена простейшая схема подводных поисковых работ. После обнаружения неопознанного объекта эхолотом шлюпка ставится на якорь. За борт спускается ныряльщик с прикрепленным на поясе ходовым концом с метками через 1 м. Пловец удаляется от шлюпки, держа в руке веревку на полную ее длину и начинает круговое плавание и осмотр дна. Его напарник в лодке после каждого полного круга, сделанного ныряльщиком, убирает на две метровые метки ходовой конец. Ныряльщик при обнаружении всех подводных объектов, в которых можно заподозрить обломки корабля, занесенные илом, сбрасывает на дно подводные буйки. Когда пловец таким образом по спирали приблизится к лодке, можно начинать изучение всех помеченных объектов.

      Пример профессионального обследования места гибели античного судна в районе Евпатории приводит В. Р. Блаватский в сборнике "Морские подводные исследования":

     "Исходя из опыта произведенных экспедиционных работ, были выработаны следующие приемы по поиску и изучению следов древнего кораблекрушения:

1) предварительный осмотр дна моря в районе работ проводился пловцами-ныряльщиками в комплекте № 1;

2) аквалангисты более тщательно осматривали дно моря в районе работ через пятиметровые интервалы, двигаясь под водой с компасом по заранее выбранному азимуту или передвигаясь по кругу на 25-метровом сигнальном конце;

3) с помощью градуированных через каждые полметра канатов на дне моря были выложены и укреплены в грунте шесть квадратов площадью 25 х 25 м. Перемещая в их пред елах градуированный 25-метровый канат, аквалангисты погружали в донный песок на глубину 1 м металлические щупы до тех пор, пока площадь каждого квадрата не оказывалась обследованной. Таким же образом, с помощью щупов, изучались песчаные отложения внутри кругов;

4) с помощью установленной на берегу лебедки протаскивали в заданном направлении по дну моря специально сконструированный зонд, который по мере движения углублялся ножом в песчаные отложения на глубину до 1 м;

5) в местах скопления керамики или расположения амфор аквалангистами были заложены и пройдены под водой на глубину 1,8 м восемь скважин ручного бурения для того, чтобы до раскопок выяснить, что содержится в залегающих ниже горизонтах;

6) в местах, где щупы, зонд или скважина встречали препятствия, было заложено 4 разведочных раскопа 2х2 м глубиной до 1 м, которые были пройдены под водой с помощью пневмоэжектора;

7) кроме того, со специального судна была проведена геофизическая разведка дна, которая наметила места скопления керамики, скрытые донными отложениями;

8) в районе, где было выявлено скопление керамики, была установлена укрепленная в грунт постоянная бетонная веха — массив, возвышающаяся над дном на 1 м. Над этим местом был укреплен
буй. Веха и буй явились важными ориентирами при надводных и подводных работах;

9) перед началом подводных раскопок на дне были выложены и укреплены в грунте градуированные через 1 м два 50-метровых каната, так что они пересекались под прямым углом и были ориентированы с севера на юг и с запада на восток. На месте пересечения канатов, на их концах, а также через пятиметровые интервалы, были выставлены укрепленные в грунте буи. Благодаря выложенной на дне сетке координат можно было быстро определять местоположение находок на дне;

10) у находок устанавливался буй с номером, работы сопровождались составлением планов, рисунков, кино- и фотофиксацией. При фотографировании подводных объектов на дне выкладывалась ориентированная с севера на юг метровая рейка;

11) над местом работ на двух якорях устанавливалась саморазгружающаяся рефулерная баржа, отбрасывающая за один рейс до 450 т пульпы — морского песка. За опущенным на дно сосуном наблюдали аквалангисты, спускающиеся со шлюпки или со специально изготовленного плота. В процессе работ были заложены раскопы — котлованы глубиной от 2 до 4м.

      В результате всех этих приемов удалось поднять 20 ценных амфор, предметы корабельного быта, а также большое число металлических предметов, являвшихся частью груза античного корабля. По клеймам на амфорах и монетам было выяснено, что судно в конце IV или начале III века до н. э. вышло из Гераклеи Понтийской, направляясь в район Херсона, но, застигнутое штормом, потерпело аварию и затонуло у берегов Донузлава ".
Самое простое и самое доступное подводное снаряжение — комплект № 1, т. е. маска с трубкой и ласты. К ним может плюсоваться гидрокостюм, что в северных широтах будет нелишним. Чтобы погрузиться в гидрокостюме, ныряльщику потребуются хорошо сбалансированные грузы. На одной руке хорошо иметь компас, а на другой — глубиномер, хотя он более нужен для аквалангистов или для отличных ныряльщиков, которые ныряют глубоко и надолго.

                  Простейший глубиномер легко сделать из трех пластинок целлулоида толщиной 0,5 мм.

    На средней пластинке процарапайте иголкой тонкую спиральную прорезь длиной 25 см. Процарапывайте с обеих сторон куска, а затем выдавите вырезанное место легким нажимом и зачистите мелкой наждачной бумагой. Все три пластинки склейте растворенным в ацетоне целлулоидом. А когда клей высохнет, вырежьте контур и пропилите ушки для резинки или ремня. Диаметр контура — 5 см.

    Градуировка глубиномера производится по формуле.

                                                       l=L/(1+0,1a), (см)

    где: l - длина спиральной прорези, заполненной водой от внутреннего конца, для данной глубины, L - полная длина прорези в см, а - глубина в метрах.

     Штрихи и цифры можно нацарапать иголкой и заполнить белой эмалью. Ширина спиральной прорези должна быть не больше 2 мм, иначе в прорези будут оставаться капельки воды, разделенные воздушным промежутком, и это исказит показания глубиномера. Чтобы выходное отверстие глубиномера не закупорилось отложениями солей морской воды, после выхода на берег надо высосать небольшое количество воды, которая остается в нем.

     При погружении часть прорези, заполненная воздухом, резко отличается своим серебристым цветом от части прорези, заполненной водой.

     Итак, если вы собираетесь искать клады под водой, нужно, прежде всего, хорошо освоить подводное плавание; для этого мало теоретических знаний, нужна практика — особенно, если речь идет о подводных работах с использованием автономной дыхательной аппаратуры. Не верьте тем, кто говорит, что работать под водой с аквалангом — предельно просто.

     Поэтому автор в главе, посвященной поискам подводных кладов, не станет разъяснять опасности подводных работ и давать всевозможные советы, которыми сам не умеет пользоваться. Договоримся с вами, уважаемый читатель: собрались заниматься подводным плаванием всерьез — привлекайте к работе специалистов, без них работать с аквалангом нельзя.

**************************************************************************************************

                                                       Самодельные плавильные печи

     Плавку металлов лучше всего производить на специальном оборудовании после соответствующей теоретической подготовки или же под руководством опытного литейщика - это, так сказать, идеальный вариант. В том случае, если вне пределов досягаемости находится и первое, и второе, и третье, а обстоятельства вынуждают вас стать литейщиком-любителем, можно попытаться самому построить плавильную печь.

     Талантливый ученый-металлург, Евгений Ярославович Хомутов, рекомендует изготовить кустарную высокотемпературную печь по собственной разработке.

     Основой печной конструкции будет являться стандартная огнеупорная труба, входящая в комплект огнеупорной шамотной кладки. Длина трубы должна быть равна 300 мм. С обоих краев трубы сверлятся по два замковых отверстия для крепежа нихромовой нити, которая будет являться нагревательным элементом.

     Вычислить длину проволоки можно по формуле:

                                   L=RxS/p

где R - сопротивление нагревательного элемента, определяемое по закону Ома;
S - сечение нихромовой проволоки;
р - удельное сопротивление нихрома, равное 1,2;
L - искомая длина.

     Проволока крепится в первом замке, затем берется кусок какого-либо шнура диаметром 1-2 мм, который будет служить в качестве "проводника" при намотке нихромовой проволоки, предохраняя витки нихрома от замыкания между собой. "Проводник" и нихромовая проволока плотно наматываются в виде спирали на трубу, второй конец проволоки крепится во втором замке, а вся намотанная спираль обмазывается "жидким стеклом" (конторским клеем). Когда силикатный клей немного подсохнет, "проводник" удаляется, и на трубе останется одна лишь спираль из нихромовой нити, зафиксированная клеем. После полного высыхания "жидкого стекла" труба многослойно обматывается асбестом.

                         

  а - хромелевая проволоки, 6 - чашка из диэлектрика, 7 - смесь графита и буры, 8 - скрутка двух спаеваемых проводков.
 
     Следующий этап постройки печи, будет, пожалуй, самым трудным - это сооружение датчика температуры. Дело в том, что широко применяемые в технике готовые термопары содержат в себе драгоценные металлы, и поэтому дорогостоящи. Евгений Ярославович предлагает схему изготовления самодельной термопары, изготовляемой из более дешевых материалов - хромелевой и алюмелевой проволок. Правда температурный порог работы такой термопары - немногим больше тысячи градусов, но для плавки золота и серебра такой температуры вполне достаточно. Два куска упомянутых проволок скручиваются друг с другом, длина скрутки должна быть 5-10 мм. Для спайки проводов автор разработки предлагает довольно необычный метод: к одному свободному концу скрутки подсоединяется провод, идущий от латра (регулируемого трансформатора), регулятор латра ставится на нулевое деление, на какую-либо диэлектрическую поверхность насыпается смесь графитового порошка и буры в пропорции 5:1. Второй провод от латра подносится к месту пайки, как показано на рисунке. Далее, по мнению автора, наступает самый "аккуратный" момент: на несколько секунд подается ток. Сигналом к окончанию операции пайки служит появление на месте контакта шарика расплава, состоящего из двух металлов. Рабочая часть термопары готова, остается вмонтировать ее в крышку печи, подсоединить к милливольтметру, рассчитанному на пятьсот милливольт и заново отградуировать шкалу, пользуясь, в качестве ориентира, точками плавления различных чистых металлов. Эта операция проводится уже в рабочей печи.

                     

      Самодельная плавильная печь: 1 - асбестовая термоизоляция, 2 - шамотная труба, 3 - нихромовая спираль, 4 - верхняя крышка, 5 - выходы нихромовой нити 6 - термопары 7 - милливольтметр 8 - под из шамотного кирпича.
 
      Для завершения постройки печки остается сделать верхнюю крышку из шамотной глины и дно, или, как его называют, под, который изготавливается из шамотного кирпича. Вся печка в сборе будет выглядеть так, как показано на рис. Дополнительно печь можно обустроить смотровым окошком из кварцевого стекла. Если шихта будет загружаться непосредственно в печь, а не в тигли, то внутреннюю поверхность печи следует промазать графитовой пастой, замешенной на "жидком стекле". Такой смазки хватает на несколько рабочих плавок.

      Следует заметить, что плавка и отливка металлов - один из наиболее опасных процессов, при котором несоблюдение правил безопасности может повлечь серьезные травмы. Выполнять плавку можно только на отлаженном оборудовании. Вся плавильная оснастка должна быть заранее подготовлена и разложена на удобных для работы участках. Плавку следует проводить в защитных очках. Загружать шихту в горячий тигель нужно при помощи жестяного совочка, размеры которого позволяют безопасно проводить эту операцию. Для помешивания расплава и снятия шлака служит специальная графитовая или кварцевая мешалка, длина которой должна обеспечивать удобство работы и надежную защиту рук от ожогов. Особая осторожность требуется при разливе металла в изложницы. Кроме того, что необходим навык, нужно убедиться в правильности установки изложницы и степени ее смазки. Лишняя смазка может вызвать разбрызгивание металла. Чтобы предотвратить это, участок стола для отливки должен иметь бортик. Плавильщик обязан работать в защитном фартуке из кожи, брезента или войлока. Выбрасывать слитки из изложниц и охлаждать их следует в асбестовых рукавицах.

     Можно соорудить стационарную печь для выплавки металлов. Для создания такой печи уместно будет воспользоваться опытом древних литейщиков. Исторический материал взят из книги Е. Н. Черных "Металл - человек - время":

     "Металлурги начали с относительно простых приемов. Эти приемы использовались затем в течение ряда тысячелетий в большинстве районов Старого Света, а в некоторых используются вплоть до наших дней. Самые древние печи часто представляли собой простую яму, обложенную вертикально поставленными плитами.

                       

     Плавильные печи, видимо, были довольно разнообразны, но реконструировать их очень и очень трудно. Дело в том, что каждое их этих устройств сооружалось преимущественно для одной-един-ственной плавки, а затем разваливалось, чтобы извлечь выплавленный металл.

     По этому вопросу археология может сказать нам не очень-то много. Гораздо больше материала дает этнография.

      Вероятно, об одной из самых примитивных конструкций печей, которой пользовались зулусы, пишет Брайант: "...Мы расспрашивали пожилых туземцев, которые детьми должны были видеть этот процесс, однако о нем у них сохранились лишь очень смутные воспоминания. Плавку производили на особом месте, подальше от дома и кузницы. В земле выкапывали неглубокую яму, на ее дно укладывали глиняную чашу диаметром около 50 см, поверх чаши насыпали слой древесного угля, на уголь - слой железной руды, размельченной до размеров щебня. Руду и уголь засыпали слоями, пока не получалась достаточно высокая куча, которую закрывали последним верхним слоем древесного угля. Под нижний слой угля подкладывали конец сопла и начинали нагнетать воздух. Постепенно металл в руде плавился, стекал и собирался в чаше на дне ямы. Скопившиеся на поверхности металла шлак и окалину снимали; окалину переносили в другие формы, предварительно выкопанные в твердой земле".

     Другим важнейшим компонентом плавки было, безусловно, топливо - древесный уголь. В полупустынных и пустынных районах добыча топлива представляла собой достаточно сложную проблему. Вот почему крупное металлургическое производство могло возникнуть только в областях с изобильной растительностью. Древесный уголь готовился специально - для него годилось далеко не всякое дерево, и это превращалось в весьма ответственную операцию.

     Ученик и преемник Аристотеля, выдающийся древнегреческий ученый-ботаник Феораст (370-285 годы до н. э.) посвятил древесному углю специальный раздел в своем фундаментальном "Исследовании о растениях":

      "Самые лучшие угли получаются из самых плотных пород, например... дуба и земляничного дерева. Угли из этих деревьев очень тверды: потому они горят очень долго и дают жару больше всех других углей. Поэтому ими пользуются в серебряных рудниках для переплавки руды...

      Дерево для углей должно быть сырым.

     Лучшие угли получаются из деревьев, когда они в самой поре, и особенно в том случае, если у них срезана верхушка: у таких деревьев плотность их, количество землистого вещества и влаги находится в равномерных соотношениях...

     Для обжигания углей выбирают и рубят поленья прямые и гладкие, потому что для обжига их надо уложить как можно плотнее. Когда вся "печка" кругом укрыта, дрова постепенно зажигают и помешивают их шестами".

     Обращает на себя внимание тщательность, с которой написан отчет, и то, что особо подчеркнуто отсутствие мертвых деревьев среди срубленных.

     Вероятно, самые ранние печки были без принудительного дутья. Жар раздувался ветром, поэтому они, как правило, сооружались на вершинах гор. Сила дутья регулировалась каменными плитами, которыми загораживали или приоткрывали костер. Принудительное дутье являлось, конечно, шагом вперед в металлургической технике. Нагнетался воздух при помощи мехов, которые еще и сегодня можно встретить в деревенских кузнях. Они были самой разнообразной конструкции. Один из видов таких мехов, применявшихся индийскими металлургами прошлого века, описан Джоном Перси: "Берут кожу козла или лани, которая снимается с животного таким образом, что надрезается лишь задняя часть ее. Отверстия, соответствующие ногам, зашиваются, а в отверстие шеи ввязывается бамбуковое сопло. Хвост разрезается вдоль, и только утлы этой прорези сшиваются; таким образом, получается довольно узкая и длинная щель, служащая для притока воздуха в мех. С наружной стороны к краям этой щели плотно прикрепляются бамбуковые трости, при помощи которых удобно раскрывать и закрывать их. Таким образом, щель эта выполняет роль клапана. Натирая кожу сильно маслом или кислым молоком, ей сообщают надлежащую мягкость. К каждой печи приспособляется по крайней мере два меха, которыми управляет один человек".

     Советский археолог Я. И. Сунчугашев, работая на древних медеплавильнях Тувы, обнаружил печь оригинальной конструкции, относящуюся к раннему железному веку. Горшок со "слоеным пирогом" угля и руды ставился на каменную плиту. Под плитой плавильщики устраивали дополнительную топку, обеспечивавшую нагревание плиты. Туда же подводилось дутье. Вероятно, каждый раз разбиралась лишь верхняя часть печи: горшок раскалывался, и из него извлекался слиток черновой меди. Слиток этот всегда имел форму односторонней линзы, т. е. повторял форму горшка.

     Медь плавится при температуре 1083°С. Стало быть, чтобы получить слиток меди, плавильщику нужно было достичь, по крайней мере, этой температуры. В опыте, проведенном, например, Когленом, такого слитка не получилось, потому что температура оказалась недостаточной. Медь скорее походила на губку. Металлургический горн изобрели много позднее - видимо, не ранее римского времени. Принцип металлургического предела здесь оставался тем же, но все сооружение каждый раз не разбиралось. Расплавленная медь либо выпускалась из пода печи, либо вынималась вместе со шлаком после остывания. Последний вариант горна был более примитивным. На тот случай, если у кустарного старателя в результате поисков где-нибудь на просторах Сибири возникает нужда выплавить черновую медь из найденных им медных руд, предлагаются следующие рекомендации того же автора вышеупомянутой книги. Медь легче всего выплавляется из окисленных рудных минералов, но залежи таковых, как правило, маломощны и встречаются довольно редко. Чаще всего встречаются сульфидные минералы меди, в которых находится много серы. Для получения черновой меди серу необходимо удалить. Раскаленный углекислый газ, так успешно отнимавший у меди кислород в окисленных минералах, оказался бессильным отнять у нее серу в сульфидах. Возникла необходимость применения новых, более сложных приемов металлургического передела.

      Наибольшая трудность металлургического передела медных пиритов заключается в том, что медь и сера являются самыми близкими химическими родственниками. В природе почти нет реагентов, которые могли бы "привлечь" к себе серу больше, чем медь, и, соответственно, разъединить их. Вот почему процесс выплавки меди из халькопирита носит длительный характер.

      Чтобы выплавить медь из сернистых медных минералов, нужно было проделать не менее трех последовательных операций, каждая из которых преследовала одну и ту же цель: уменьшить в промежуточном продукте количество серы и увеличить содержание меди.

      К счастью для историков металлургии, в 1831 году в Индии была описана весьма примитивная плавка халькопирита, протекавшая несколько иначе. Руда обжигалась в небольшой куче, где горючим служил кизяк. Этот обжиг длился с вечера до утра, пока обожженная руда не становилась красного цвета.

      Вероятно, что это - наиболее древний вид подобного процесса и, кстати, самый консервативный, так как он широко использовался еще в начале нашего века даже в европейских странах, только величина обжигаемых куч руды стала больше.

      Черновая медь, получаемая таким путем, всегда содержала значительное количество примесей, и прежде всего - железо. В прошлом и нынешнем веках черновая медь должна была еще пройти рафинирование, или очистку. Лет 100 назад черновую расплавленную медь для этого продували воздухом или кислородом для окисления. Затем ее "дразнили" деревянными жердями, чтобы медь закипела, а большинство примесей ушло в шлак.

      С дымом выходил избыток серы, а руда частично окислялась. Обжиг в огромных кучах продолжался много недель. В XIX-XX веках, например, на полный обжиг кучи затрачивали от полутора до трех месяцев.

       Лишь после этого обожженную руду плавили на "медный камень" - штейн. А третьей операцией была переплавка штейна без промежуточного обжига на черновую медь. В шихту плавки добавлялись флюсы (плавни) - известняк или кварцит - для лучшего шлакования примесей

*************************************************************************************************

                                                Камни, используемые в ювелирных изделиях

     В качестве предваряющего тему определения ювелирных камней рассказа хочу привести один случай, происшедший в одной городской больнице лет десять назад. В приемном покое больницы работала санитаркой одна женщина, весьма нуждавшаяся в деньгах. Как-то раз она принесла своей начальнице, человеку очень предприимчивому и состоятельному - по тем временам, и предложила купить колечко белого металла с одним прозрачным камушком. Просила бедная женщина за кольцо немного, рублей 20-25, утверждая, что кольцо сделано из "белого золота", только вот пробы у него нету. Несмотря на то, что камень сверкал не стеклянным блеском, а кольцо было достаточно тяжелым, чтобы заподозрить в нем драгоценный металл, покупательница, посоветовавшись со "знатоками" из ближнего окружения, не решилась рискнуть чет-вертным билетом. Чтобы как-то подсластить пилюлю, состоятельная дама посоветовала бедной женщине снести колечко в "комиссионку", где его, может, и купят за десятку.

     Уж как там вышло в "комиссионке", но приемщик почему-то не обманул несведущую в драгоценностях посетительницу и направил ее в организацию, где женщине, после недолгого дознания, выплатили 17 тысяч рублей - правда, ей пришлось приносить бабушкину фотографию, на которой можно было разглядеть это колечко. Кольцо оказалось исторической реликвией из платины, а камень - ограненным алмазом уж но знаю во сколько карат.

     После этого происшествия в приемном покое той больницы уже не работали ни бедная санитарка, вскоре уволившаяся, ни ее богатая начальница, получившая сердечный приступ от расстройства.

     Конечно, эта история более напоминает святочный рассказ, чем документальную повесть, но в ней проглядывает очевидная мораль: нужно уметь разбираться в ценностях, если собираешься их продать. Ну, если вы согласны с этим выводом, то позвольте вам предложить краткий экскурс в страну ювелирных камней , в том виде, в котором они встречаются в ювелирных изделиях. Эти знания вам еще будут полезны - во время разговора о старательских работах. Основной материал взят из учебника В. И. Марченкова "Ювелирное дело" (М., 1984 г.) и "Большой иллюстрированный энциклопедии древностей" (Прага, 1982г.).

*************************************************************************************************

                                                                  Определение монет

     Конечно, самой распространенной находкой кладоискателя будут монеты, которые попадаются удачливому и упорному поисковику как поодиночке, так и группами, т. е. в кладах.

     Прежде всего, следует сказать, что монетный клад - очень своеобразное собрание ценностей, дающих обширный материал для научных исследований, поэтому такие клады нельзя разъединять "по сортам" и представлять в различные учреждения для окончательной оценки. Их сле-дует отнести для оценки в крупный музей, даже если в этом кладе отсутствуют изделия из драгоценных металлов. Другое дело, самому попытаться определить отдельные монеты, дабы по современным каталогам узнать их реальную стоимость.

     Для того чтобы кладоискатель мог сориентироваться в мире монет, предлагаю познакомиться с элементарными знаниями по нумизматике, без обладания которыми невозможно разобраться в нумизматических каталогах, которые, в свою очередь, несут информацию о цене той или иной монеты. Предложенный вашему вниманию материал взят из "Нумизматического словаря" В. В. Зварича.

     Термин "нумизматика" стал употребляться в средние века как название науки о монетах. Нумизматика изучает отдельные монеты и клады монет как отражение товарно-денежных отношений и памятники медальерного искусства и техники монетного дела. Объектом ее изучения являются также товароденьги, бумажные деньги, боны, ордена и медали. Эта наука помогает решать вопросы из различных областей знаний: истории, археологии, политической экономии, языкознания, искусствоведения. С другой стороны, нумизматика в своих выводах опирается на эти науки. Она выросла из любительского собирания монет. Коллекционирование зародилось в эпоху Возрождения, в ХIV-ХV веках, сперва в Италии, а затем - и в других странах. Начали появляться труды, в которых объяснялись надписи и изображения на монетах, составлялись инвентари местных собраний. К XVIII веку относятся попытки систематизации материалов, а в XIX веке были составлены первые каталоги музейных собраний монет по отдельным эпохам и странам и опубликованы фундаментальные работы по всем разделам нумизматики.

    Основоположником систематического научного исследования в этой области считается венский ученый И. И. Эккель (1737-1798 гг.). Его восьмитомный труд ("Наука о древних монетах", Вена, 1792-1798 гг.) не утратил своего значения и сегодня.

     В XIX веке нумизматика становится университетской дисциплиной во многих западноевропейских странах, а также в России. Нумизматика - вспомогательная историческая дисциплина. По мере развития методов нумизматических исследований она все больше приобретает самостоятельное значение.

     Название "монета" происходит от имени богини Юноны Монеты (наставницы), храм которой находился на Капитолии в Риме. Металлические деньги, чеканившиеся на монетном дворе при храме Юноны Монеты, стали называться в Риме, а позднее и в других странах, монетами. Первые монеты были просто небольшими слитками металла неопределенной формы. При обращении таких металлических денег, имевших форму слитков, надо было проверять их вес и пробу. Когда началась чеканка монет (в VII веке до н. э. в Греции), государственный штемпель на них подтверждал вес и доброкачественность монетного металла. Круглая форма монеты, как наиболее удобная для обращения, вытеснила все другие формы. На каждой имеется определенной изображение и надпись - легенда. Монета имеет лицевую сторону (аверс), оборотную (реверс), обрез и ребро (гурт).

      Внешние данные монеты или основные изображения и надписи, постоянно присущие той или иной группе, называют монетным типом. Монетный тип дает представление о месте и времени выпуска монет, ее номинале и т. д. Варианты или разновидности отмечают незначи-тельные изменения в деталях рисунка или в надписях на монетах одного и того же типа. Чеканка монет из драгоценного металла (золота, серебра) осуществлялась обычно с добавлением некоторого количества постороннего металла Монета, покупательная сила которой соответствует стоимости содержащегося в ней металла, называется полноценной. Покупательская сила неполноценной монеты превышает стоимость содержащегося в ней металла. Полноценные монеты являются действительными деньгами, а неполноценные - это лишь знаки, или представители, действительных денег. Монопольное право выпуска монеты принадлежит государству. Монеты чеканятся, как правило, по общегосударственному образцу - такое право называется монетная регалия.

     Монетная регалия составляла один из признаков суверенности монарха на территории, подвластной ему; поэтому население вынуждено было пользоваться именно теми монетами, образец, стопу, качество и условия обращения которых он устанавливал.

     Нередко отдельные феодалы и города за соответствующее вознаграждение получали от короля (императора, князя) привилегии на чеканку собственных монет, которые имели право на обращение наряду с общегосударственными.

     Когда монета выпускается в ознаменование какого-либо собыгия, ее называют мемориальной (памятной), а если для подарков привилегированным лицам - донативной.

     На Руси металлические деньги собственной чеканки появились в конце Х века, а со второй половины XIV века чеканились уже систематически. До начала XVIII века слова "монета" не было в русском языке.

      Поначалу в России монеты чеканились во многих городах (Москве, Новгороде, Пскове и др.). Чеканка обычно передавалась на откуп частным лицам. В 1535 году в Москве появился государственный Монетный двор, и чеканка монет постепенно была изъята из рук частных лиц.До начала XVIII века Москва оставалась центром монетного производства, а в 1724 году основан Монетный двор в Петер-бурге. На протяжении XVIII-XIX веков было открыто не-сколько временных монетных дворов: Екатеринбургский, Сестрорецкий, Колыванский, Кенигсбергский, Варшавский и другие.

     С 1876 года Петербургский Монетный двор оставался единственным в стране, за исключением Гельсингфорсского, который чеканил только финские марки. В советское время действовали два монетных двора - Московский и Ленинградский.

      Продолжая эту тему, приведу короткую статью старого питерского коллекционера А. В. Емельянова, любезно написанную им специально для этой книги.

     "Среди семейных реликвий, переходящих от родителей к детям иногда на протяжении нескольких поколений, встречаются старинные золотые, серебряные или медные монеты, медали, а иногда - по-хожие на них предметы. Молодежь часто не знает, почему в семье хранится монета, и используют ее как металл для изготовления ювелирных украшений или в технических целях (например, для пайки), а иногда продают ее как лом.

     Такие монеты могут быть ценные не только потому, что сделаны из драгоценного металла. Они могут представлять интерес для коллекционеров, а в ряде случаев - и для государственных музеев. Поэтому, прежде чем нести монету в скупку драгоценных металлов или в ювелирную мастерскую, следует поинтересоваться, что за монета у вас в руках.

     Определить и оценить старинную монету может только специалист в музее. Однако, для того чтобы читатель представил, сколь разнообразными могут быть монетные редкости, ниже приведен их краткий обзор (который, конечно, не может служить определителем).

     Греческие монеты - чеканились многочисленными городамиполисами, союзами городов, их колониями, несколькими государствами в разное время и разного веса. Первые древние монеты появились в VII веке до н. э. в Андийском государстве. Разновидностей этих монет - множество: это золотые статеры (12-16 г) и их доли; серебряные драхмы (3,6-6,07 г), оболы (0,73 г) и кратные им, медные халки и ленты. Чеканились они до II или Ш века до н. э. В нашей стране были распространены в Крыму и на побережье Черного моря.

     Римские монеты (Ш век до н. э. - V век н. э.) - чеканенные Римской республикой и римскими императорами. Зачастую представляют собой высокохудожественные произведения. Золотые: ауреус (8,19-5,5 г), солид (4,55 г); серебряные: динарий (4,55-3,9), сестерций (1,14 г); бронзовые: ассы и др. Эти монеты были в обращении на побережье Черного моря и в Киевской Руси.

     До монгольского нашествия (VШ-ХI века) на Руси широкое распространение имели так называемые куфические дирхемы, чеканенные на терри-тории Арабского Халифата. Это серебряные монеты весом в среднем 2,7-3,4 г, на которых нет изображения людей или животных, а только надписи арабской вязью, указывающие год, место чеканки и имя правителя.

     Первые монеты на Руси появились в конце Х - начале XI веков. Это так называемые "злати-ки" и "сребреники" (серебряники). Весом (4,2 г) и внешним видом златинки были подобны византийским солидам. Для чеканки сребреиков использовалось серебро арабских монет. Известно'всего 10 златинков и около 300 сребреников.
В IХ-ХI веках на Руси имели хождение западноевропейские динарии, известные в Англии как пенни, в Германии - пфенинги, во Франции - денье. А позднее, в ХШ-XV веках, появились и золотые монеты: гульдены, дукаты, флорины, цехины, экю и т. п.

     Своеобразными "монетами" служили находившиеся в обращении на Руси в ХП-Х1Увеках слитки серебра - гривны. Это были:

- киевские гривны шестиугольной формы весом 140-160 г;
- новгородские - в виде палочек, весом около 204 г;
- черниговские - весом как новгородские, а формой как киевские;
- литовские - палочки с поперечными желобками;
- татарские (на территории Поволжья) - ладьеобразные.

     Привести здесь даже краткое описание всех редких монет нашей страны невозможно - это заняло бы десятки страниц, да и необходимости в этом нет. Практически все они описаны в доступной литературе, которую можно найти в библиотеках или музеях.

     Ограничимся кратким (и далеко не полным) перечислением: много интересного можно найти среди копеек, выпускавшихся самостоятельными князьями Руси; редки медные и серебряные рубли, а также "ефимки с признаками" времен царя Алексея Михайловича; уникальны предшественники орденов и медалей, наградные "золотые" ХVI-ХVII веков; редки многие из первые монет Петра I; медные квадратные платы-монеты 1725-1727 годов; изъятые из обращения монеты Иоанна Антоновича; медные "сестрорецкие рубли" весом по килограмму; уникальны "константинопольские" рубли; ценны монеты XIX века; представляют исторический (и, конечно, нумизматический) интерес многие монеты, чеканенные для Польши и с русско-польским обозначением номинала; монеты 1756-1757 годов для прибалтийских провинций - "ливонезы", и также монеты для Пруссии, Грузии, Финляндии, Молдавии, Валахии и сибирские монеты.

     Не следует думать, что редкими являются только дореволюционные монеты. Сравнительно редки советские серебряные рубли 1922 года, серебряные 20, 15 и 10 копеек 1931 года, некоторые медные монеты 1924 и 1925 годов, а 2 копеек 1942 года нет ни в государственных, ни в частных коллекциях".

*******************************************************************************************

http://www.yarklad.narod.ru/search.htm

                                                              Поиск кладов

                                      Здесь вы узнаете как и где искать клады,
          что для этого нужно, снаряжение и много другой интересной информации на эту тему.

      Итак, вы решили заняться поиском утраченных реликвий. Что для этого нужно? Для начала вам надо определить для себя конкретное направление, в котором вы будете работать, что больше всего вас интересует. Чтобы успешно искать, а самое главное - находить, совсем не нужно ездить куда-то за тридевять земель. Все, о чем вы только можете мечтать, лежит рядом с вами и просит: "Возьми меня!" Совершенно не обязательно просиживать часами в библиотеках, просеивая по крупицам скудные сведения из книг и газет (ну, может за исключением архива НКВД). Основная информация добывается путем опроса местного населения. Залог успеха - это настойчивость и упрямство. Успех состоит из 97% упорного труда и всего 3% везения. Удачи вам коллеги! Клады ждут Вас Клад... какое громкое слово! Под словом КЛАД некоторые горячие головы подразумевают сундуки и бочки, набитые серебром и золотом. Понятие "кладоискатель" рождает самые фантастические сплетни и слухи, которые могут отразиться на вас самым роковым образом. Что же мы видим на самом деле? Что же такое клад? Клад - это сокрытые кем-то ценности. Но, к сожалению, то, что раньше считалось ценным, сейчас, большей частью, вообще ничего не стоит! В основном это касается медных монет, а с вещевыми кладами, как правило, все наоборот. Как показало время, наиболее ценные и интересные находки делаются в городах, а вот по количеству находок лидирует сельская местность. К городским находкам мы вернемся чуть позже, а сейчас поговорим конкретно о сельской местности. Давайте опустим причины возникновения монетных кладов. О них вы можете прочитать даже в школьном учебнике истории. А вот узнать, где прятали и как найти, это и есть наша с вами задача.

     Наиболее удачное место для поисков - это старые урочища. Будет еще лучше, если населенный пункт, в котором вы проводите свои изыскания, был уничтожен во время какой-либо войны или революции. Чтобы выяснить их бывшее местоположение, следует обзавестись топографическими картами крупного масштаба: одна - дореволюционная, вторая - довоенная и третья - современная. По этим картам вы сможете выяснить, что за сооружения там находились раньше: часовни, церкви, усадьбы и т. п., которые не трудно будет отыскать с помощью обычного компаса. Прибыв в район поиска, будет не лишним в ближайших деревнях устроить опрос местного населения на предмет легенд. Но совсем не стоит принимать эти легенды за чистую монету. На сто легенд примерно десять окажутся более-менее правдивыми и только одна может оказаться реальной. Вам надо научиться "отфильтровывать" полученную информацию. И вот вы находитесь непосредственно на объекте, т. е. на месте бывшего населенного пункта. Лучше всего начать работу с обследования поверхности всего участка металлоискателем. Не исключено, что вы найдете интересующие вас предметы уже под дерном. Очень хорошо, если история этого объекта насчитывает несколько сотен лет. За эти годы там были утеряны сотни монет. Ваша задача заключается в том, чтобы большинство этих монет перекочевало к вам. Но тут возникают трудности с поиском в связи с наличием большого количества железного хлама. Поэтому ваш металлоискатель должен отвечать соответствующим требованиям, позволяющим устанавливать степень "отвержения" хлама, иметь визуальное и звуковое распознавание. Следующий этап поиска - это обнаружение вещевых поклаж. Представьте такую ситуацию: по каким-то причинам (революция, война и прочее) люди были вынуждены срочно покинуть свои жилища. В экстремальной ситуации зачастую просто нет времени и возможности забрать с собой свои пожитки. Какая же первая мысль приходит на ум? Правильно! Закопать! Закопать, чтобы потом вернуться и вынуть свое добро из тайника, а не наживать новое "с нуля". Но, как показывает практика, на пожарищах возрождается жизнь только в половине случаях, да и обратно возвращаются далеко не все хозяева. Так что перед вами открывается необъятное поле деятельности! Но опять встает вопрос о металлоискателе, на этот раз о таком, который может определить наличие металла на больших глубинах. Конечно, можно попробовать искать обычным щупом, но тогда процесс поиска усложняется во много раз!

      Как же устраивались эти схоронки? Да очень просто! Люди в общем не изобретали каких-то хитростей. Бытовуха (одежда, посуда, иконы, самовары и т. д.) складывалась в сундуки и ящики. Возле дома выкапывалась яма, в которую и клали эти сундуки. Бывало, яму сверху присыпали камнями или мусором. Чаще всего схоронки делались во дворах, садах, огородах, сараях, т. е. там, где можно легче замаскировать лишний и свежий грунт. Реже - в самих фундаментах, хотя нам приходилось извлекать их и оттуда. Перед началом поиска следует определиться с расположением дома, который тут находился, прикинуть, с какой стороны было крыльцо, где был двор, сарай и т.д. Где, на ваш взгляд, было бы удобнее всего выкопать яму. После этого можно приступать непосредственно к поиску. Закончив первые два этапа поиска, можно приступать к следующему. Следующий этап заключается в пробивке шурфов "на фарт" в самом фундаменте. Раскапывая сам фундамент, также можно встретить монеты, старинные бутылки с царскими гербами и клеймами, посуду и многое другое. В фундаментах наиболее вероятны находки кубышек с монетами. Начинать шурфить лучше от печки, обкопав ее со всех сторон узкими шурфами. Потом пробить все углы, после чего прошурфить вдоль стен внутри фундамента. Это также касается бывших сарая и бани. Не забывайте обязательно прозванивать отвалы металлоискателем, так как очень легко пропустить маленький предмет - монетку, крестик, колечко и т. п. Еще раз напомню: фортуна любит настойчивых! Успех будет зависеть не только от удачи, но и от вашего энтузиазма! Наверное каждый из вас, когда-то слышал истории связанные со старыми колодцами. Как например: "...был у меня в детстве кинжал, еще прадед с первой мировой приволок, да мать в колодец выбросила...", или такая: "чекисты с обыском ввалились, хорошо бабка все золото в старом колодце утопить успела, вот только достать так и не смогли...". Подобных историй можно услышать великое множество. Как известно, старые колодцы так же служили хранилищем для всякого рода "бытовухи" - самоваров, посуды и прочей хозяйственной утвари. В смутные времена люди довольно часто опускали на дно колодца свои пожитки, в надежде сохранить их. Но, как мы уже говорили, далеко не всегда удавалось извлекать на свет схороненное добро.

      Если в районе вашего поиска во время войны проходила линия фронта, то колодец будет представлять определенный интерес и для коллекционеров военных реликвий. Колодцы использовались трофейными командами для сброса разного рода барахла, собранного на полях сражений. В таких колодцах можно встретить не только серебряный самовар, но и каски, фляги, всевозможное снаряжение и даже штабные документы. В некоторых колодцах, предметный слой может достигать нескольких метров! Отличительная черта таких находок - это их сохранность. В колодцах прекрасно сохраняется практически все - металл, дерево, кожа, ткань, особенно если грунт - глина. Находки из колодцев займут достойное место в вашей домашней коллекции. Но, хочу напомнить: среди находок вы можете также встретить и взрывоопасные предметы - мины, снаряды, гранаты, патроны. Не стоит интересоваться, что там у них внутри, тем более кидать их в костер! Лучше всего, если вы их вернете на прежнее место. С оружием рекомендуем поступить так же. Прежде чем заворачивать "ствол" в кусок брезентухи, вспомни про статью 222 Уголовного Кодекса РФ!

      Итак, вы вспомнили про колодец, в котором, по вашему мнению, может находиться что-нибудь интересное. С чего начать? Для начала взгляните на колодец не как на бывший источник питьевой воды, а как на сооружение для накопления ценных и полезных предметов. Пусть эта мысль сопровождает вас в течении всего рабочего процесса. Она будет подогревать ваши мечты и фантазии и не даст угаснуть вашему энтузиазму. Начинать разработку колодца следует с расчистки сруба и удаления сгнивших венцов. Для этого обкопайте старый сруб так, чтоб яма была шире сруба примерно на метр от каждой стенки. По мере углубления ямы, удаляйте гнилые венцы до тех пор, пока не дойдете до "живого" сруба. Колодец может быть заполнен водой, если глубина до грунта не велика, то воду можно откачать ведрами, ну а если глубина достигает нескольких метров, то желательно воспользоваться мотопомпой. После завершения первого этапа, можно приступать к спуску. Спуск и подъем - это самые ответственные процессы в разработке колодца. Чтобы избежать несчастных случаев, следует очень серьезно подойти к этому вопросу. Тут я сделаю небольшое отступление: когда наш коллектив решил заняться обследованием старых колодцев, нам пришлось взять несколько уроков у бывалых альпинистов. Отработку приемов подъема по веревочной лестнице и спуска с помощью спусковой системы мы проходили на мостовом кране. Спускаться в колодец удобнее с помощью альпинистской спусковой системы. Капроновый фал, по которому вы спустились, будет служить вам надежной страховкой. В колодцах очень часто встречаются пробки - застрявшие палки, листья и прочий мусор, ниже которого может быть пустота. Под вашим весом эта пробка может провалиться и вы, разумеется, тоже. Капроновый фал, стравленный на нужную глубину и надежно закрепленный на поверхности, не даст вам провалиться вместе с пробкой. В случае какой-то непредвиденной ситуации, с помощью этого фала ваши напарники легко и быстро извлекут вас из колодца. Для подъема грунта на поверхность следует изготовить треногу. Тренога - это три обычных, не очень толстых бревна, надежно скрепленных между собой. Сверху крепится блок-ролик, через который перекидывается веревка для поднятия ведра. Работая в колодце, на голове необходимо иметь строительную каску, так как сверху могут падать палки, камни и другие тяжелые предметы. Инструмент который вам необходим внизу - это обычная складная саперная лопатка. Можно использовать и обычную, но укороченную. Отправляя ведро с грунтом наверх, старайтесь чаще осматривать состояние его ручки, карабина и веревки. Любые недостатки необходимо исправлять немедленно. Согласитесь, что падающее вам на голову ведро - малоприятное удовольствие. По мере продвижения вглубь, следите также за состоянием сруба. Хотя в нашей практике обвалов срубов пока не случалось, но, как говорится, чем черт не шутит. Если вы в чем-то не уверены, то работу лучше прекратить. Также хочу вам обязательно напомнить о том, что в колодцах может скапливаться удушающий газ. Если вы сделали перерыв в работе на несколько дней, а потом вернулись чтобы закончить, то обязательно перед спуском убедитесь в отсутствии газа. Это можно сделать с помощью простой свечки. Для этого следует зажечь свечку и опустить на веревке на самое дно. Если свеча погасла, значит газ все-таки присутствует и следует обязательно провести вентиляцию. Удалить газ можно с помощью пустого ведра, погоняв его вверх вниз. В отдельных случаях можно прибегнуть к менее известному, но эффективному средству - мини-печке. Она устроена таким образом, что к поддувному отверстию прикреплена труба, которая опускается как можно ниже к поверхности воды или грунта. При горении в печи через трубу происходит отсос газа из колодца. При выходе на "культурный" слой постарайтесь сразу определить, что за предметы показались из грунта, но не торопитесь, главное - не испортить находку. Эта вещь теперь уже ваша и совсем скоро вы будете держать ее в руках. Будет очень обидно, если поспешив, вы что-нибудь помнете, сломаете или разобьете. Аккуратно складывайте находки в ведра и отправляйте их наверх своим напарникам. Вылезать из колодца следует по веревочной лестнице. Лестницу очень удобно крепить к бревну, перекинутому через яму. По мере вашего подъема напарник сверху должен выбирать слабину страховочного фала, фиксируя его специальным захватом. Захват также должен быть надежно привязан к прочному дереву или к треноге. После завершения работы желательно заложить колодец бревнами, чтоб туда в дальнейшем никто не смог провалиться. Теперь, после урочищ и колодцев, пришло время рассказать вам о поиске тех же предметов в непосредственной близости от вашего дома, т. е. в черте города.

     Одними из наиболее перспективных мест считаются реки и каналы. За годы существования вашего города в водоемах (если таковые, конечно, имеются) скопилось огромное количество монет и различных предметов, которые сейчас могут представлять художественную и историческую ценность. Вспомним старую примету: бросить в воду монетку на счастье. Сами, наверное, кидали хоть раз? Невозможно представить, сколько монет скопилось на дне за прошедшие годы. Множество предметов выкидывалось в водоемы для того, чтобы избавиться от улик, особенно в смутные послереволюционные времена. Поэтому нередко можно найти царские награды, кортики, сабли. Иногда в водоемах, находящихся около церквей, можно найти иконы, ладанки и прочую церковную утварь. Все разнообразие находок перечислить просто невозможно. Все, что может быть выброшено, утеряно, сокрыто человеком - все это можно найти в воде. Давайте вкратце рассмотрим сам процесс извлечения находок из воды. Что для этого нужно? Прежде всего нужны лето и хорошая погода! Ну и азарт, конечно. Намыв производится в местах наиболее вероятного скопления предметов: вдоль набережных, у мостов и бывших пристаней, увеселительных заведений и церквей, стоявших на берегу и т. п. Стоит подыскать наболее мелкое место, чтобы можно было стоять в болотных сапогах. Для эффективной работы вам понадобиться хороший лоток и большая совковая лопата. Как самому изготовить лоток см. раздел "Снаряжение". Еще один немаловажный момент. Чтобы спускаться с набережных, вам понадобится веревочная лестница, и не забудьте САМОЕ главное - большой мешок для находок! А дальше все просто: лопатой зачерпывается грунт, высыпается на лоток и промывается.

Информация с сайта wwwklad.hobby.ru